Как сделать десульфатор своими руками
Способы десульфатации кислотного автомобильного аккумулятора
После трехгодичного срока эксплуатации аккумулятор на автомобиле теряет свои характеристики, а произведенной зарядки хватает на пару дней. Виной тому засульфатация межпластинного пространства. Можно пойти в магазин и купить новый аккумулятор или реанимировать старый. Хоть десульфатация аккумулятора занимает длительное время, но при сезонной эксплуатации автомобиля времени для её проведения достаточно.
Причины сульфитации
При рассмотрении устройства автомобильного аккумулятора видно, что для получения и накопления электрической энергии используются пластины и электролит. Пластины изготавливаются из свинца, его оксида или с добавлением кальция. Электролит — это кислотная среда, слабый раствор серной кислоты.
В режиме разряда в аккумуляторной батарее протекает химическая реакция по образованию воды и сульфата свинца. Свинцовые пластины имеют перфорированную структуру для увеличения площади обтекания электролитом. Сульфат свинца оседает на поверхности пластин, тем самым снижая полезную площадь.
В процессе зарядки батареи химическая реакция протекает в обратном направлении, а во время езды на автомобиле процесс зарядки происходит не до конца. Постепенно слой за слоем частицы сульфата свинца, оседая на пластинах, кристаллизуются, образуя диэлектрический слой, что приводит кислотную батарею в негодность. Если свинец участвует в обратимой реакции, то кальциевый сульфат не распадается на ионы.
В качестве основных причин сульфатации можно выделить следующие:
- нет разряда аккумулятора;
- неполный заряд;
- постоянная эксплуатация.
Отсутствие пробок во время движения автомобиля не вызывает разряд аккумулятора. При ровной езде нагрев двигателя не происходит, то есть нет падения мощности, а следовательно, увеличенного потребления электричества. После вынужденной остановки водитель выключает ходовые огни, тем самым нагрузка на батарею снижается.
В случае ежедневной эксплуатации автомобиля при работе на средних оборотах батарея нуждается в сезонной принудительной зарядке. Неполные циклы приводят к снижению плотности электролита. В результате неправильной эксплуатации получается:
- падение емкости аккумулятора;
- уменьшение общей площади пластин;
- увеличение сопротивления и, как следствие, нагрев.
У автомобилистов накоплено много опыта, как устранить сульфатацию аккумулятора в гараже.
Методы очищения пластин аккумулятора
Десульфатицией называется процесс образования ионов соли и воды во время зарядки. После некоторого времени тока, подаваемого с генератора автомобиля, не выходит произвести десульфатацию естественным путем. Чтобы восстановить работоспособность, необходимо применить шоковую терапию.
Самым простым и действенным методом считается десульфатация аккумулятора зарядным устройством. Правда, дешевый зарядник для этого не подойдет. В продаже имеются приборы двойного назначения: зарядное устройство и десульфататор. Стоимость такого прибора значительная, поэтому не каждый его будет приобретать. Взять его можно на время у знакомых.
Работа этого прибора основана на функции многократной зарядки. Первоначально на батарею подается ток заданной величины на определенное время. Затем следует процесс разряда. Эти циклы постоянно повторяются до тех пор, пока батарея полностью не зарядится.
Этот метод самый безопасный и им необходимо воспользоваться дважды в год для необслуживаемых аккумуляторов. Они изготавливаются с добавками кальция.
Второй метод похож на первый, но на его реализацию потребуется значительное время. Он основан на способе многократной зарядки:
- первоначально следует снять АКБ;
- проверить уровень и плотность электролита (в идеале следует залить свежий);
- подключить зарядное устройство;
- на клеммы подать напряжение 14 В и малый ток 1 А на 8 часов;
- разрядить, подключив лампу ближнего света (разрядку произвести до 9 В);
- проверить плотность электролита;
- при значении 1,13 г/см3 напряжение снизить до 12 В, а ток повысить до 2 А, продолжать зарядку следует 8 часов;
- циклы проводить до тех пор, пока плотность не достигнет значения 1,27 г/см3.
Процесс может затянуться до двух недель, но в результате восстановление достигает 90%.
Третий метод более радикальный. Он предусматривает обратную зарядку аккумулятора. Для него понадобится приставка сварочного аппарата, но не инверторного. Рабочие режимы этого метода:
Батарею следует убрать с автомобиля. Выкрутить пробки. Подсоединить провода к клеммам в обратной последовательности, то есть плюс к минусу и наоборот. Подать питание на 30 минут. При таком режиме будет интенсивное газовыделение (кипение электролита).
После этого необходимо в банки залить нагретую чистую воду, чтобы вымыть получившийся осадок. Залить новую электропроводную жидкость. Произвести зарядку АКБ простым прибором в течение суток током 10−15 А. Но стоит помнить, что проведенная десульфация таким методом приводит к смене полюсов.
Снятие сульфатного слоя может быть произведено также посредством его растворения реактивами. В качестве растворителя выступает пищевая сода.
Первоначально требуется слить старый электролит. Затем необходимо приготовить раствор соды с дистиллированной водой. Концентрация его 1:6 (на 15 г соды необходимо 100 г воды). Объем раствора будет равен количеству слитой жидкости.
Раствор требуется нагреть до температуры 60 °C — 70 °C и залить в банки батареи. Чтобы удалить сульфатный слой, достаточно 30−40 минут. После этого аккумулятор требуется промыть теплой водой не менее трех раз. Залить свежий кислотный раствор и заряжать 24 часа током в 10 А. Далее 10 дней производить зарядку в течение 6 часов.
Чтобы провести десульфацию, также используют специальные составы. Таким является Триалон-Б, представляющий собой натрий этилендиаминтетрауксусный. Продается он в автомагазинах. Работы нужно проводить согласно инструкции. В отличие от пищевой соды, Триалон-Б — сильнодействующее вещество, а его реакция сопровождается активным выделением газов.
Самодельное устройство
Описанные методы производятся покупными приборами и составами. Но возможна и десульфатация аккумулятора своими руками. Для этого необходимо собрать электрическую схему, называемую моргалкой.
Сделать схему несложно. Чтобы получить десульфатирующее зарядное устройство своими руками, нужны автомобильные реле и лампочки 12 В. Лампы создают нагрузку и поддерживают режим разряда АКБ. Реле задает тон моргания — импульсы включения и отключения режимов. Отсюда и такое название.
Режимы работы десульфатора своими руками следующие:
- ток не должен превышать 10% указанной емкости;
- напряжение находится в диапазоне 13,1−13,4 В.
Схема работает со следующей периодичностью: заряд током 3 А длится 3 секунды, затем разряд нагрузкой в 1 А продолжается 4,3 секунды. В это время индикаторные лампочки загораются и гаснут. Этот метод позволит продлить на некоторое время жизнь автомобильного аккумулятора.
Способы десульфатации кислотного автомобильного аккумулятора
После трехгодичного срока эксплуатации аккумулятор на автомобиле теряет свои характеристики, а произведенной зарядки хватает на пару дней. Виной тому засульфатация межпластинного пространства. Можно пойти в магазин и купить новый аккумулятор или реанимировать старый. Хоть десульфатация аккумулятора занимает длительное время, но при сезонной эксплуатации автомобиля времени для её проведения достаточно.
Причины сульфитации
При рассмотрении устройства автомобильного аккумулятора видно, что для получения и накопления электрической энергии используются пластины и электролит. Пластины изготавливаются из свинца, его оксида или с добавлением кальция. Электролит — это кислотная среда, слабый раствор серной кислоты.
В режиме разряда в аккумуляторной батарее протекает химическая реакция по образованию воды и сульфата свинца. Свинцовые пластины имеют перфорированную структуру для увеличения площади обтекания электролитом. Сульфат свинца оседает на поверхности пластин, тем самым снижая полезную площадь.
В процессе зарядки батареи химическая реакция протекает в обратном направлении, а во время езды на автомобиле процесс зарядки происходит не до конца. Постепенно слой за слоем частицы сульфата свинца, оседая на пластинах, кристаллизуются, образуя диэлектрический слой, что приводит кислотную батарею в негодность. Если свинец участвует в обратимой реакции, то кальциевый сульфат не распадается на ионы.
В качестве основных причин сульфатации можно выделить следующие:
- нет разряда аккумулятора;
- неполный заряд;
- постоянная эксплуатация.
Отсутствие пробок во время движения автомобиля не вызывает разряд аккумулятора. При ровной езде нагрев двигателя не происходит, то есть нет падения мощности, а следовательно, увеличенного потребления электричества. После вынужденной остановки водитель выключает ходовые огни, тем самым нагрузка на батарею снижается.
В случае ежедневной эксплуатации автомобиля при работе на средних оборотах батарея нуждается в сезонной принудительной зарядке. Неполные циклы приводят к снижению плотности электролита. В результате неправильной эксплуатации получается:
- падение емкости аккумулятора;
- уменьшение общей площади пластин;
- увеличение сопротивления и, как следствие, нагрев.
У автомобилистов накоплено много опыта, как устранить сульфатацию аккумулятора в гараже.
Методы очищения пластин аккумулятора
Десульфатицией называется процесс образования ионов соли и воды во время зарядки. После некоторого времени тока, подаваемого с генератора автомобиля, не выходит произвести десульфатацию естественным путем. Чтобы восстановить работоспособность, необходимо применить шоковую терапию.
Самым простым и действенным методом считается десульфатация аккумулятора зарядным устройством. Правда, дешевый зарядник для этого не подойдет. В продаже имеются приборы двойного назначения: зарядное устройство и десульфататор. Стоимость такого прибора значительная, поэтому не каждый его будет приобретать. Взять его можно на время у знакомых.
Работа этого прибора основана на функции многократной зарядки. Первоначально на батарею подается ток заданной величины на определенное время. Затем следует процесс разряда. Эти циклы постоянно повторяются до тех пор, пока батарея полностью не зарядится.
Этот метод самый безопасный и им необходимо воспользоваться дважды в год для необслуживаемых аккумуляторов. Они изготавливаются с добавками кальция.
Второй метод похож на первый, но на его реализацию потребуется значительное время. Он основан на способе многократной зарядки:
- первоначально следует снять АКБ;
- проверить уровень и плотность электролита (в идеале следует залить свежий);
- подключить зарядное устройство;
- на клеммы подать напряжение 14 В и малый ток 1 А на 8 часов;
- разрядить, подключив лампу ближнего света (разрядку произвести до 9 В);
- проверить плотность электролита;
- при значении 1,13 г/см3 напряжение снизить до 12 В, а ток повысить до 2 А, продолжать зарядку следует 8 часов;
- циклы проводить до тех пор, пока плотность не достигнет значения 1,27 г/см3.
Процесс может затянуться до двух недель, но в результате восстановление достигает 90%.
Третий метод более радикальный. Он предусматривает обратную зарядку аккумулятора. Для него понадобится приставка сварочного аппарата, но не инверторного. Рабочие режимы этого метода:
Батарею следует убрать с автомобиля. Выкрутить пробки. Подсоединить провода к клеммам в обратной последовательности, то есть плюс к минусу и наоборот. Подать питание на 30 минут. При таком режиме будет интенсивное газовыделение (кипение электролита).
После этого необходимо в банки залить нагретую чистую воду, чтобы вымыть получившийся осадок. Залить новую электропроводную жидкость. Произвести зарядку АКБ простым прибором в течение суток током 10−15 А. Но стоит помнить, что проведенная десульфация таким методом приводит к смене полюсов.
Снятие сульфатного слоя может быть произведено также посредством его растворения реактивами. В качестве растворителя выступает пищевая сода.
Первоначально требуется слить старый электролит. Затем необходимо приготовить раствор соды с дистиллированной водой. Концентрация его 1:6 (на 15 г соды необходимо 100 г воды). Объем раствора будет равен количеству слитой жидкости.
Раствор требуется нагреть до температуры 60 °C — 70 °C и залить в банки батареи. Чтобы удалить сульфатный слой, достаточно 30−40 минут. После этого аккумулятор требуется промыть теплой водой не менее трех раз. Залить свежий кислотный раствор и заряжать 24 часа током в 10 А. Далее 10 дней производить зарядку в течение 6 часов.
Чтобы провести десульфацию, также используют специальные составы. Таким является Триалон-Б, представляющий собой натрий этилендиаминтетрауксусный. Продается он в автомагазинах. Работы нужно проводить согласно инструкции. В отличие от пищевой соды, Триалон-Б — сильнодействующее вещество, а его реакция сопровождается активным выделением газов.
Самодельное устройство
Описанные методы производятся покупными приборами и составами. Но возможна и десульфатация аккумулятора своими руками. Для этого необходимо собрать электрическую схему, называемую моргалкой.
Сделать схему несложно. Чтобы получить десульфатирующее зарядное устройство своими руками, нужны автомобильные реле и лампочки 12 В. Лампы создают нагрузку и поддерживают режим разряда АКБ. Реле задает тон моргания — импульсы включения и отключения режимов. Отсюда и такое название.
Режимы работы десульфатора своими руками следующие:
- ток не должен превышать 10% указанной емкости;
- напряжение находится в диапазоне 13,1−13,4 В.
Схема работает со следующей периодичностью: заряд током 3 А длится 3 секунды, затем разряд нагрузкой в 1 А продолжается 4,3 секунды. В это время индикаторные лампочки загораются и гаснут. Этот метод позволит продлить на некоторое время жизнь автомобильного аккумулятора.
Как сделать десульфатор своими руками
Десульфатор или зарядка dedivan-а своими руками
У нас задача — получить из аккумулятора — долгоиграющую химическую батарейку. (с) dedivan
С чего начать? Начну с транса.
Все по порядку — Берем колечко ферритовое К28х15х9.
Это самый ходовой размер. Сразу предупреждаю- китайские желтые колечки из БП не пойдут- это не феррит. Проницаемость может быть от 600 до 3000. Это потому что мы его не будем гонять по полной петле намагничивания, для экономии потерь в сердечнике. Поэтому у него запас есть.
Прежде всего делаем зазор. Алмазным отрезным кругом 0,4 мм толщиной получается
зазорчик около 0,5мм. Ну это у кого как руки дрожат.
Второе- мотаем обмотки. Первым делом- изоляция, для деда это святое- никогда не мотать на голое колечко. Лак на проводе поцарапается, напряжение у нас на витках до 500 вольт, пробьет когда -никогда , обычно в самый ответственный момент. Берем провод 0,8 — считаем по внутренней окружности должно убраться 60 витков виток к витку. Начинаем мотать- вот тут пальчики у деда сводит- нет уже былого натягу. Вот убралось лишь 56. Но у транса запас есть.
И дальше вторичная обмотка- витков должно быть в 10 раз меньше, всего 6, но мотаем в несколько проводов. Так легче мотать- провод мягче чем один толстый, и лучше связь обмотки с сердечником. Провод подбираем тоже из условия заполнения внутренней окружности колечка. Виток к витку в один слой. У меня вот 4 получилось. Их потом запаиваем впаралель уже на плате.
Ну а теперь .. подключаем этот транс в схему.
Ключик у нас- полевой транзистор на ток более одного ампера и напряжение более 400 вольт.
На вход подаем импульс 50мкс более +5 вольт. За это время ток в первичке нарастает до примерно 1 ампера. При размыкании ключа энергия магнитного поля ищет выход — и находит его через вторичную
обмотку и диод в аккумулятор. Напряжение во вторичке подскакивает до 20 вольт. Но ток во вторичке по всем трансформаторным правилам получается в 10 раз больше чем в первичке. При этом понятно что в первичке будет 200в, а с учетом выбросов на паразитных индуктивностях и до 400. Вот поэтому полевик надо ставить типа IRF 740,840 и т.п. Ну и ручками не трогать- Индуктивность она простая- ей все равно какое у тебя сопротивление тела- ток всегда 1 ампер обеспечит. Так что гребень может отлететь.
Схемы то практически нет- одни правила монтажа. Провода питания и земли разнесены потому что в проводах вторички гуляет сильный короткий импульс и даже на нескольких сантиметрах прямого провода большая эдс возникает. На АКБ тоже виден выброс напряжения- до 5 вольт в зависимости от убитости батареи. Поэтому везде ставим еще и фильтры, и для питания схемы, и нагрузки.
Работает схема так- 50 мкс накапливаем энергию, затем 5 мкс отдаем её обратно в АКБ,
и 500 мкс ждем чтобы АКБ переварила, чтобы усвоилось.
Можно и реже подавать импульсы. В практической схеме как раз это надо регулировать.
Если напряжение на АКБ нарастает, а мы не успеваем потребить всю энергию,
тут прыть и надо убавлять.
Это вот простой генератор импульсов для раскачки. Он дает 50 мкс импульс через 500 мкс.
50 мкс идет плюсом, после этого пауза 500 мкс.
50 мкс- ключ открыт- копим энергию.
В это время на вторичке минус- в акк ничего не идет.
И только после закрытия ключа возникает импульс эдс.
5 мкс- отдаем обратно.
И 500 мкс- ждем переваривания.
Ну или 495 если уж быть скурпулезным.
Вот макеточка с «Бединиевским ВД» работает на убитом Боше.
Хозяин думал что мол раз БОШ, так и смотреть за ним не надо.
Ан нет, выкипел, две баночки коротнули. Добавил дистилированной водички — в двух банках плотность — ноль четыре нормальная(по минимуму.).
Напряжение было в начале 7,90 вольт, через сутки работы 8,68 вольт.
Но аккумулятор не всякий пойдет. Есть и такие гаражные умельцы- коротнула банка, а ставят на зарядку на неделю, авось поможет. В них уже одна труха.
Или кислоту зальют абы какую, или вообще щелочь «для десульфатации».
Это проще всего отбирать именно по плотности электролита.
doniga:
Собрал года 2 — 3 тому назад. Генерирует импульсы более 60А. Запитана от адаптера 220/12В, 2А. Заряжает все от мизинчиков до автоаккумуляторов. Без контроля «мелкий подопытный» нагреватся и портится, может взорваться. Возможное применени десульфатация автоаккумулятора, ввиду малой мощности требуется не менее 3-х суток. Во вложении доработанная мной схема в формате spl7 и плата в lay:
Я не сдаю на металлолом свои АКБ, я их восстанавливаю! Личный метод десульфатации АКБ
Когда я купил свой гараж в нём был небольшой склад аккумуляторов. Не знаю почему их никто не сдал, это пришлось сделать мне. Кстати я тогда неплохо заработал, что-то около 10000 рублей.
Сейчас же я не сдаю на металлолом свои АКБ, я их восстанавливаю!
Все наверно знают, что большинство аккумуляторов отходят в иной мир от сульфатации. То есть на пластинах появляется налёт сульфата свинца.
Такой налёт при нагреве не спадает с пластин и электролит с данной пластиной не взаимодействует. Из этого вывод один — ёмкость аккумулятора становится меньше.
С данной проблемой сталкиваются почти все водители и только единицы знают про такое слово как «Десульфатация» . Остальные просто едут за новым аккумулятором.
Единственное, что нужно знать про «Десульфатацию» это то, что восстанавливает ёмкость и убирает сульфат с аккумулятора.
А как это сделать?
Вообще есть три способа:
- десульфатация электрическая
- десульфатация физическая
- десульфатация химическая
Физическая десульфатация
На мой взгляд это самая примитивная десульфатация, которую придумали в гаражах мужики с пивом.
Разрезаем аккумулятор и вынимаем пластины. Затем промываем их от сульфата и паяем всё обратно. Минусы у неё очень большие:
- поломка пластин
- неправильная пайка
Этого вполне достаточно.
Химическая десульфатация
Принцип работы такой. Сначала выливаем электролит, а затем заливаем динатриевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты. Проще говоря Трилон Б.
Это вещество разъедает сульфат и оставляет пластины чистыми.
Десульфатация электрическая
Такая десульфатация так же разделяется на две части:
- Автоматические десульфаторы
- Обычное зарядное устройство для АКБ
Автоматические десульфаторы очень просты в применение. Подключаешь к клемам и за счёт специальной системы заряда болячка уходит.
Происходит это в соотношении 10/1
10 минут — заряд 3А
1 минута — разряд 0.3А
Минус у такого прибора один — цена.
Данные устройства нормальных производителей стоят от 5000 до 15000 рублей. Брать его со взглядом на будущее, не думаю что в наше кризисное время многие на это способны. Если Ваш аккумулятор простой и стоит не больше 3000 рублей — покупать прибор не нужно.
Теперь перейдём к десульфатации обычным зарядным устройством. Такой метод работает с аккумуляторами, которые ещё чуть-чуть, но живы.
Принцип работы:
Сначала проверяем уровень электролита. В среднем уровень должен быть на 80% банки. Если всё как надо, то покупаем дистиллированную воду и в каждой банке заливаем почти до края.
Ставим на зарядку и выставляем 15В и 1А и оставляем на ночь. При таком токе, Ваш аккумулятор не будет кипеть. За это время почти ничего не произойдёт, только напряжение самого аккумулятора немного поднимется.
Сутки не трогаем его, а потом заряжаем и выставляем 15В и 3А опять на ночь. После этой ночи напряжение должно прийти в норму
Примерно 12.4В с плотностью электролита 1.24г/см3
Затем приступаем к самой десульфатации:
Берём лампочку ближнего света и подключаем её к клемам. Оставляем её гореть на 6 часов. За это время заряд АКБ упадёт до 9В
Весь цикл:
1. 15В-1А — заряд
2. 24 часа покоя
3. 15В-3А — заряд
4. Разряд лампочкой.
Так вот этот цикл нужно повторять, примерно для 60А — неделю. Примерно получится около 4 полных циклов.
В конце все работы если на замерах будет 12.7В и плотность 1.27 — Вы отлично справились. Данный способ, это личный метод, ещё лет в 18 я так востанавливал 100А АКБ
