Как зарядить батарейку мультиметра
Альтернативный источник питания для мультиметра
Дело было прошлой зимой.
Забарахлил у меня мультиметр. Простой, надежно отработавший несколько лет, купленный когда-то давно за недорого в соседнем магазине. И вот забарахлил. Цифрами на дисплее моргает, несусветные значения показывает, да мигает при этом знаком батареи. Заменить батарейку, значит, надо.
Ну, надо так надо.
Полез я на шкаф, достал заветную коробочку, где батарейки разные были заранее заботливо припасены.
Там же, в отдельном пакетике сложены были три «Кроны», это если по-старинному, по-советски.
Они же «Корунды», из перестроечных времен.
Они же китайские «Космос 9 Вольт» начала двухтысячных.
Ну, а по «буржуински» они во все времена, как мне кажется, звались одинаково просто — «6F22».
Достал, поставил. Включил. Не работает.
Поменял на вторую, третью. Тот же результат.
Попробовал контакты на язык, как в детстве батарейки проверяли, как-то слабенько, щиплет, но не дергает, никак не на девять Вольт. Достал старый, стрелочный тестер, замерил напряжение — точно, не больше пяти-шести вольт напряжение на них показывает.
В вакуумных упаковках, не биты, не крашены (зачеркнуто), новые, ни разу не надёванны (зачеркнуто) использованы. Купленные заранее про запас. За три года хранения. Саморазрядились. Все три. И годны теперь только на разбор — разъемы-колодки и жестяные коробочки в хозяйстве пригодятся.
И взяла меня тут легкая досада. И ведь мало того, что менять их в приборе каждые полгода-год нужно, так еще и заранее не запасешься. И пропала у меня всякая охота снова заказывать в Интернете очередные «Кроны». И проверять потом ежедневно состояние этого заказа да в личном кабинете. И ждать уведомления о поступлении несколько дней да на телефон. И потом тащиться за ними да в пункт выдачи заказов, да по холоду, да по гололёду, посреди зимы, да в сумерках.
И огляделся я вокруг. И узрел дивный мир, полный мобильных устройств да гаджетов разных, давно работающих на перезаряжаемых аккумуляторах. И работающих успешно.
И решил добавить я к этому миру еще одно устройство, мой мультиметр.
И сделать это из того, что есть под рукой.
Тем более, что описаний подобных чудес с волшебствами в Интернете достаточно.
А что есть под рукой?
Медные провода с разъемом у меня были к нему припаяны ранее, хотя паять контакты литий-ионных аккумуляторов настоятельно не рекомендуется из-за опасности их перегрева и возможного возгорания. Пайку нужно проводить буквально в одно-два мгновенных касания: первым касанием контакт залуживается, вторым касанием припаивается провод. Между касаниями дождаться, пока аккумулятор остынет. А еще лучше использовать бескорпусной аккумулятор, например такой , у которого провода уже припаяны.
— Прямой разъем на три контакта — берется обычный однорядный прямой разъем на 40 контактов и по мере необходимости от него отламываются части нужной длины.
Ответная часть к нему при необходимости аналогично отрезается от 40-контактного длинного разъема . Или можно купить ее отдельно .
— Угловой разъем на три контакта — также отламывается от 40-контактного, но уже углового разъема .
— Электролитический конденсатор 1000 мкФ х 25V для сглаживания пульсаций на выходе преобразователя.
— Пара трехмиллиметровых светодиодов в прозрачном корпусе для индикации, рубиново-красного и изумрудно-зеленого цвета свечения. Я брал сразу набор светодиодов , но можно выбрать и по отдельности .
— Соединительные монтажные провода , желательно разноцветные, чтобы легче было разобрать, куда что подключено.
— Миллиметровой толщины медный провод в эмалевой изоляции, для придания конструкции жесткости — будем его зачищать и залуживать, затем паять.
— Колодка для подключения, от одной из неисправных «Крон».
— Выключатель питания — здесь не показан, попробуем использовать родной, от самого мультиметра.
— Термоусадка для изоляции проводов и соединений, а также для объединения отдельных проводов в группы-жгуты.
И раз решил, значит надо делать.
А для начала нужно проверить, сможет ли все это разместиться в корпусе мультиметра.
В моем мультиметре «Ресанта DT890В+», как оказалось, сможет, хоть и не в любой части, нужно подбирать расположение.
Располагаться все это будет на задней крышке корпуса.
Вот наглядная схема соединения модулей.
Тестовый стенд собираем, примеривая его к задней крышке, сразу с учетом будущего расположения комплектующих в корпусе, чтобы потом не перепаивать.
Выглядит он так.
Светодиоды припаиваем вместо SMD-светодиодов к плате зарядного устройства. Соединяя их по схеме с общим анодом. Можно было бы оставить и исходную индикацию, но тогда процесс зарядки не был бы виден вне закрытого корпуса.
Сам выключатель питания мультиметра имеет две группы контактов, используются обе.
Можно оставить включение мультиметра только на одной из них. Для этого придется разрезать на плате пару-тройку печатных дорожек и перепаять плюсовой красный провод на другой контакт выключателя.
Как выяснилось позднее, в некоторых моделях мультиметров такая переделка может повлиять на цепи автоотключения (на коммутацию времязадающего конденсатора), но в моем мультиметре функции автоотключения нет, так что все нормально.
Перерезаем две печатные дорожки между группами контактов выключателя.
Печатные дорожки к выключателю также проложены и на обратной стороне печатной платы.
Чтобы в этом удостовериться пришлось выпаять сам выключатель питания.
Видно, что оба проводника от выключателя уходят куда-то под индикатор мультиметра.
Куда именно, я выяснять не стал (если нужно, то принципиальную схему для данной модели мультиметра можно посмотреть здесь ). Так как не хотелось отпаивать еще и индикатор.
Просто, на свой страх и риск, разрезал также дорожку, идущую к группе контактов выключателя с внутренней стороны платы и соединил ее перемычкой с дорожкой, идущей к группе контактов выключателя ближе к внешней стороны платы.
После чего припаял кнопку включения, как было раньше. Впаивать ее обратно нужно правильной стороной, иначе может получиться, что мультиметр будет включаться при отжатии кнопки, а не при нажатии, как должно быть.
После доработки обе группы контактов должны быть электрически изолированы друг от друга, как при нажатии, так и при отжатии кнопки.
Высвобожденную группу контактов (ближе к центру платы) отдаем под включение преобразователя.
Включение самого мультиметра будет осуществляться группой контактов, расположенных ближе к краю платы.
При этом красный (плюсовой) провод питания нужно перепаять на средний контакт данной группы. Вот так.
Впрочем, если использовать таким образом штатный выключатель не получится (например из-за другой модели мультиметра, другого рисунка печатной платы или другой конструкции выключателя), всегда можно поставить дополнительную кнопку.
Вот только потом нужно не забывать ее включать-выключать, так же как и основную на мультиметре.
Если это затруднительно, есть еще вариант — использовать геркон с контактами на замыкание вместе с магнитом , приклеенным к толкателю основной кнопки. Но у меня до этого не дошло.
Для удобного подключения источника питания к мультиметру к высвобожденным контактам переключателя дополнительно припаяем угловой разъем.
А ответную часть разъема припаяем к бело-красному проводу от нашего альтернативного источника.
Получится как-то так.
Включаем тестовый стенд и замеряем постоянное напряжение на выходе преобразователя MT3608 без нагрузки (разъем «Кроны» пока не подключен).
Подстроечным резистором на плате преобразователя выставляем его равным девяти Вольтам.
Аккумулятор при этом должен быть заранее полностью заряжен.
Затем подключаем колодку питания мультиметра, включаем мультиметр и снова замеряем напряжение на выходе преобразователя. Если напряжение под нагрузкой стало ниже, снова подстроечным резистором выставляем 9 Вольт.
Затем обращаем внимание на сам наш мультиметр.
Пробуем им что-нибудь измерить, например сопротивление резистора или просто сопротивление короткозамкнутых щупов.
Если показания похожи на правду — для резистора показывает его сопротивление (с учетом допуска или класса точности резистора), для короткозамкнутых щупов — ноль или доли Ома — значит можно оформлять конструкцию в корпус.
Для этого в боковой стенке корпуса тонкими надфилями вытачиваем отверстие под разъем мини-USB для зарядного устройства, рядом с ним высверливаем два круглых отверстия под индикаторные светодиоды (одно над другим).
Размещаем тестовый стенд в корпусе мультиметра.
При этом надо убедиться, что компоненты нашей схемы альтернативного питания не мешают элементам самого мультиметра и не замыкаются с ними.
Аккумулятор фиксируем пластиковой лентой-накладкой, приклеивая ее концы к задней крышке корпуса.
Саму ленту вырезаем из крышки пластиковой упаковки, например из бадейки от сметаны или йогурта.
В случае последующего ремонта ленту можно будет оторвать, аккумулятор заменить.
Платы зарядного устройства и преобразователя в корпусе фиксируем с помощью ограничительных полистироловых планок, приклеивая их моментальным клеем к задней крышке корпуса. Впоследствии, при необходимости ремонта, планки выламываются, платы могут быть извлечены, затем вновь установлены, планки вклеиваются заново.
Планки я вырезал из кусочка белого полистирола в виде квадратиков, размером 5х5 мм. Затем у каждого квадратика стачивал напильником один из уголков, примерно на 2 мм. Получились зацепы — элементы крепежа плат в виде широкой буквы Г.
Светодиоды могут быть зафиксированы в корпусе маленькой каплей моментального клея, только наносить его желательно на нижнюю боковую часть светодиода, чтобы сама линза от клея не помутнела.
Подключаем окончательно нашу схему к мультиметру, закрываем корпус, еще раз проверяем мультиметр в работе.
В процессе зарядки аккумулятора светится рубиново-красный светодиод, когда зарядка завершена свечение сменяется на изумрудно-зеленое.
Впоследствии заряжаем аккумулятор от любого источника, имеющего пятивольтовый USB-выход — от компьютера, PowerBank, зарядного устройства или другого гаджета. В целях безопасности устройств (самого мультиметра и того устройства, от которого заряжаете), а также вашей электробезопасности, во время зарядки аккумулятора желательно сам мультиметр не включать и ничего им не измерять (это, быть может, спорный момент, но на всякий случай скажу).
Время полной зарядки аккумулятора при стандартном установленном токоограничительном резисторе на плате зарядного устройства составляет около часа.
И вот она, жизнь, свободная от «Крон»!
С уважением, Ваш @mp42b.
Ранее данный пост был опубликован в моем блоге на платформе ГОЛОС: Альтернативный источник питания для мультиметра
Как легко проверить батарейку мультиметром (тестером)
Мультиметр и тестер – это незаменимые вещи в хозяйстве!
С их помощью можно самостоятельно определить:
• место разрыва кабеля (электросети);
• напряжение в розетке электропитания;
• сопротивление сети;
• работоспособность электроприборов (в т.ч. и лампочек);
• ампераж (заряд) батарейки и пр.
О том, как проверить батарейку мультиметром, мы и поговорим в нашей статье.
Попытаемся разобрать пошаговый процесс выполнения данной операции, не имея каких-либо навыков или специального образования.
Соответственно, для проведения замера нам понадобится батарейка (ампераж которой определяем) и мультиметр (тестер).
Суть метода будет основана на снижении заряда батарейки в процессе эксплуатации.
Как легко проверить батарейку мультиметром (тестером)
1. Включаем мультиметр, выставив его на значение «Постоянный ток – Амперы». Рекомендуемые порты и значения:
- порт для щупа №1 – COM;
- порт для щупа №2 – 10ADC;
- ручка в положении DAC (или DCA) – максимальное проверочное значение ампер – 10 А (не должно быть ниже 6 Ампер).
Положение «Вольты» для определения тока не используется!
2. Подсоединяем щупы мультиметра к контактам батарейки согласно соотношения:
Не бойтесь перепутать полярность. В этом случае значение лишь будет с отрицательным знаком «минус» в начале, но для определения числового показателя это не важно.
Замер должен производиться 0,5 — 1 секунду. Максимум 2 секунды, только чтобы вы смогли увидеть полученные значения ампеража.
3. По результатам, высветившимся на экране прибора, определяем нынешний ампераж батарейки, который может колебаться от 0 до 6 ампер (новые батарейки АА Duracell либо Energizer могут показать максимум).
Слишком долго удерживать цепь в замкнутом состоянии не рекомендуется.
Определив числовое значение ампер, электрическую цепь необходимо разомкнуть во избежание порчи элемента питания.
4. Далее делаем вывод о пригодности батарейки для дальнейшей эксплуатации.
Если для маломощного пульта хватит и 1 ампера, то для фотоаппарата понадобится уже 4-6 ампер.
Чем ниже показать ампеража, тем выше разряд батарейки!
Батарейки, ампераж которых не достигает 1-й единицы, лучше отложить в сторону или использовать в очень маломощных электроприборах вроде настенных часов, простого карманного радио или пульта дистанционного управления.
Для информации напоминаем также номинальные значения вольтажа/напряжения (не путать с амперажем, который мы мерили выше!), указываемого на большей части элементов питания класса АА или ААА:
- напряжение новой одноразовой (гальванической) батарейки – 1,5 Вольт.
- напряжение аккумуляторной батарейки – 1,2 Вольта.
Подчеркнем, что мультиметром мы меряем АМПЕРЫ, а НЕ вольты.
А вот на этикетке батареек указываются именно вольты, потому значения ампеража мы не можем сопоставлять с информацией на упаковке. Это разные вещи.
Питание мультиметра. Li-ion вместо кроны. Защита от разряда, таймер
Долгое время пользовался мультиметром DT9202A, в очередной раз села «крона», а покупать новую было в лом. Решил купить новый мультиметр. В качестве замены выбрал Fluke 15B+. Ну а старый мультиметр бросил в коробку с хламом. Пролежал он там пару лет, пока я в очередной раз не наткнулся на него.
Вроде бы и выкинуть жалко, и пользоваться нельзя, и на запчасти разобрать рука не поднимается, ведь мультиметр исправно служил мне в течении нескольких лет. Было решено сделать ему новую систему питания. Хотелось подойти к делу основательно, а не гнать вот такую халтуру:
Хотелось запитать мультиметр от Li-ion аккумулятора, но возник ряд проблем:
- Напряжение питания мультиметра 9 вольт, нужен повышающий преобразователь;
- Штатная система автоотключения перестанет работать, нужно городить свою;
- Необходимо защитить аккумулятор от переразряда;
- Нужно чтобы на борту был контроллер зарядки аккумулятора с индикацией.
Кроме того, хотелось собрать конструкцию из дешевых и доступных деталей, и главное — без использования микроконтроллеров. Решать такую простейшую задачу на микроконтроллере как-то скучно и не интересно. Да и радиолюбители-новички будут не против «прокачать» свои мультиметры, используя радиодетали с помойки 😉
После нескольких вечеров, проведённых с паяльником и макетной платой, родился такой вот монстр:
Основные характеристики:
- Выходное напряжение 9 В
- Напряжение питания 3,6. 4,2 В
- Напряжение срабатывания защиты от разряда 3,6 В
- Ток заряда аккумулятора 250 мА
- Таймер автоотключения 5 мин
А так выглядит устройство в сборе:
На одной стороне платы расположены SMD компоненты, а на другой стороне находится аккумулятор от старого мобильника. Изначально я хотел поставить аккумулятор Nokia BL-5C, но он оказался на 2 мм длиннее отсека и не влез по размерам.
Пришлось ставить мелкий аккумулятор Nokia BL-4B. Закрепил его при помощи двустороннего скотча.
Для внедрения новой системы питания в мультиметр, необходимо:
- Превратить штатный выключатель в тактовую кнопку, удалив фиксирующий элемент;
- Продолбить необходимые отверстия, разместить плату в корпусе;
- Соединить плату питания с платой мультиметра.
1. Модификация кнопки
Так как штатная кнопка включения имеет фиксацию, пришлось немного доработать её. Для этого нужно вскрыть корпус кнопки, удалить оттуда фиксирующий элемент, и собрать всё как было 😉
Теперь кнопка не фиксируется при нажатии, и работает как обычная тактовая кнопка.
2. Сверление отверстий, размещение платы в корпусе
Плата питания содержит контроллер зарядки аккумулятора. Подзарядка осуществляется через разъём USB-B, который был весьма уютно размещён в корпусе мультиметра.
В батарейном отсеке пришлось уменьшить высоту стенок, чтобы они не мешали плате.
В верхней части корпуса были вырезаны отверстия для разъёма USB и для светодиода, отображающего процесс зарядки.
Во время зарядки светодиод горит, по окончании зарядки — гаснет.
Плата фиксируется в корпусе мультиметра без единого болта. Продавить USB гнездо мешает ступенька в корпусе. Достать гнездо наружу мешает форма платы, повторяющая внутреннюю часть корпуса. Шевелить плату влево-вправо мешают стенки батарейного отсека. Наклонить плату вверх мешает аккумулятор, наклон вниз блокирует стенка батарейного отсека. Плата сидит внутри крепко, как влитая.
3. Подключение платы питания к мультиметру
Ниже представлена штатная схема автоотключения мультиметра. Отрубает питание примерно через 10 минут работы.
При использования мультиметра совместно с моей платой питания, штатную схему нужно немного модернизировать:
Так как на моей плате для питания мультиметра использован DC-DC преобразователь, таймер автоотключения должен обесточивать питание до преобразователя. Родной таймер автоотключения стоит в самом мультиметре, то есть после преобразователя. При срабатывании автоотключения, родная схема обесточит мультиметр, а преобразователь продолжит работать, разряжая аккумулятор. Поэтому такой вариант не годится. Пришлось сделать свою систему автоотключения, а штатную обойти, подав питание непосредственно на измерительную часть схемы (цепь V+). Также необходимо демонтировать штатную колодку «кроны» и конденсатор C19.
Ставим перемычку на резистор R53.
Подключаем плату питания к мультиметру при помощи трёх проводов:
Внедрение новой системы питания прошло безболезненно. Даже не пришлось резать ни одной дорожки на плате мультиметра. Устройство не требует настройки и начинает работать сразу после сборки.
Описание работы схемы.
На операционном усилителе DA2.1 собран узел защиты от разряда аккумулятора. Напряжение отключения задаётся номиналами делителя R4R7. В качестве источника опорного напряжения используется микросхема линейного стабилизатора DA1 (LM1117). Стабилизатор нагружен резистором R3, так как не умеет работать без нагрузки.
На операционном усилителе DA2.2 собран таймер автоотключения. При включении питания заряжается конденсатор C3, затем он постепенно разряжается через резистор R10. Время срабатывания таймера задаётся номиналами C3R10. При срабатывании таймера открывается транзистор VT3, заставляя сработать схему защиты от разряда.
Операционный усилитель DA2 (LM358) работает как компаратор, поэтому может быть заменён на микросхему компаратора LM393.
На микросхеме DA4 (MC34063) собран импульсный повышающий преобразователь, который выдаёт напряжение 9 вольт для питания мультиметра.
На микросхеме DA3 (TP4056) собран узел автоматической зарядки аккумулятора. Во время зарядки светодиод HL1 светится, по окончании зарядки — гаснет.
На схеме есть кнопка отключения, но я её не использовал, т.к. хватает таймера. Питание отключается автоматически по таймеру, время задаётся номиналами C3R10. Желающие могут для отключения питания задействовать кнопку «HOLD», всёравно толку от неё никакого.
В конце статьи можно скачать Excel файл со всеми необходимыми расчётами.
Напоследок прилагаю видео работы мультиметра с новой системой питания.
Как проверить аккумулятор автомобиля
Вопрос «как проверить аккумулятор автомобиля» возникает, как правило, в двух случаях: при покупке новой батареи или если обнаружилась какая-то неисправность АКБ, уже находящегося под капотом. Причина неисправности может быть как в недозарядке так и в перезаряде аккумуляторной батареи.
Недозаряд бывает из-за сульфатации пластин АКБ, которая возникает при частых поездках на короткие расстояния, неисправном реле регулятора напряжения генератора и включении прогрева.
Перезаряд также возникает из-за неисправности регулятора напряжения, только в этом случае он подает завышенное напряжение с генератора. Вследствие этого, осыпаются пластины, а если аккумулятор необслуживаемого типа, то он может подвергнуться и механической деформации.
Как проверить аккумулятор своими руками
Итак, как же проверить работоспособность аккумулятора автомобиля?
Диагностика аккумулятора — проверка напряжения, уровня и плотности.
Для этого нужно знать как:
Обычному обывателю из всех этих методов доступнее всего лишь тестером проверить аккумулятор автомобиля и визуально его осмотреть, ну и разве что заглянуть вовнутрь (если АКБ обслуживаемая) дабы посмотреть цвет и уровень электролита. А чтобы полностью проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность дома нужны еще денсиметр и нагрузочная вилка. Только так картина из состоянием батареи будет максимально ясна.
Поэтому, если таких приборов нет, то минимальные действия которые доступны всем — это использовать мультиметр, линейку и воспользоваться штатными потребителями.
Как проверить аккумулятор своими руками
Чтобы сделать проверку аккумулятора без спецсредств, нужно знать его мощность (скажем, 60 Ампер/час) и нагрузить его потребителями наполовину. Например, подключив параллельно несколько лампочек. Если спустя 5 минут работы они стали гореть тускло, значит, АКБ не работает как надо.
Как видите такая домашняя проверка слишком примитивна, поэтому без инструкции как узнать реальное состояние автомобильного аккумулятора не обойтись. Придется подробно рассмотреть принципы и все доступные методы проверки, вплоть до измерения плотности электролита и испытания нагрузкой с имитацией работы стартера.
Как визуально проверить аккумулятор
Осмотреть корпус аккумулятора на наличие трещин корпуса и потеков электролита. Трещины могут возникнуть в зимнее время, если АКБ плохо закреплен и имеет хрупкий пластиковый корпус. При работе на аккумуляторе собираются влага, грязь, испарения или потеки электролита, что, вместе с окисленными клеммами, способствует саморазряду. Проверить можно, если подключить один щуп вольтметра на «+», а вторым провести по поверхности АКБ. Прибор покажет, какое напряжение саморазряда имеется на конкретном аккумуляторе.
Как проверить уровень электролита в аккумуляторе
Уровень электролита проверяется только на тех АКБ на которых предусмотрено обслуживание. Для его проверки нужно опустить стеклянную трубочку (с нанесенными делениями) в заливное отверстие аккумулятора. Достав до сепараторной сеточки нужно зажать пальцем верхний край трубочки и вытащить ее. Уровень электролита в трубке будет равным уровню в батарее. Нормальный уровень 10-12 мм над пластинами аккумулятора.
Как проверить плотность электролита аккумулятора
Для измерения уровня плотности электролита понадобится автомобильный ареометр. Его нужно опустить в заливное отверстие аккумулятора и с помощью груши набрать такое количество электролита, чтобы поплавок свободно болтался. Затем посмотреть уровень по шкале ареометра.
Особенность такого измерение является то, что плотность электролита в аккумуляторе зимой и летом в некоторых регионах будет разной в зависимости от сезона и среднесуточной температуры на улице. В таблице представлены данные на которые стоит ориентироваться.
