C-triada.ru

Строительный журнал
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как нарезать резьбу на деревянном стержне

Как и чем нарезать резьбу в дереве (внутренняя и наружная)?

Надо резьбу нарезать на деревянном стержне и в деревянной заготовке, как это делается?

Нарезать метрическую или дюймовую резьбу на дереве не так просто, как кажется на первый взгляд. Казалось чего бы проще, берём стержень, плашку по размеру и поехали, но не тут то было, плашка рассчитана на металл, который она как бы вырывает, а дерево надо резать, а тут ещё и слои древесины, которые легче «расслоить» чем перерезать.

Есть специальные плашки по дереву (точнее были, на фото), но их уже не найти.

Наружную резьбу проще резать на плотных породах: дуб, клён, ясень, яблоня.

Внутреннюю не режьте до конца, если для крепежа металлическим болтом, он сам дорежет, будет плотнее.

Чем крупнее резьба тем прочнее и надёжнее.

В продаже есть вот такие

Причём при помощи такого инструмента можно нарезать как наружную так и внутреннюю резьбу.

То есть по сути в наличии метчики (правильное название этого инструмента, резак, бурильщик) и плашки, но для работы по дереву.

Это ручной инструмент, то есть не нужен токарный станок.

Важно учитывать что древесина должна быть плотной, не в каждой можно нарезать резьбу.

Если это внутренняя резьба, то в начале просверливаем отверстие в древесине, диаметр отверстия зависит от диаметра резьбы.

Далее убираем из отверстия остатки древесной стружки.

Чтобы не было проблем при нарезке резьбы, советую использовать масло, например льняное, капаем буквально несколько капель масла в отверстие и используем метчик с воротком из набора.

Метчик держится под прямым углом к поверхности, то есть перекосы недопустимы.

Наружная резьба нарезается почти также, диаметр стержня заготовки должен быть равен диаметру плашки.

Точно так же используем масло.

Несколько раз на круглой заготовки нарезал наружную резьбу обычной гайкой.

Заготовку зажимаем в тиски (под «губки» тисков можно подложить деревяшки) смазываем льняным маслом и далее не спеша гайку «накручиваем» на деревянную заготовку, гайка накручивается при помощи рожкового ключа нужного номера.

Нарезали нужное количество витков резьбы, опять же не спеша выкручиваем гайку.

При нарезании внутренней резьбы учитывайте и толщину материала.

Несколько раз самому приходилось резать резьбу в дереве и кстати как раз наружную и внутреннюю, это понадобилось сделать на игрушку одному человеку. Резьбу резал на М24.

Сначала пробовал просто так нарезать, как и на металле, но она просто не режет её, а вырывает кусками, люди посоветовали вот что:

Взять машинные метчики, их 2 штуки с разным накатом резьбы, прогоняется в два этапа, сначала 1 номером, потом вторым.

Так вот надо взять два первых номера и один из них срезать, сделать более плавный заход, чтобы изначально резьба не накатывалась, а лишь оставляла риски.

С плашкой хуже, её особо не подрежешь, поэтому если дерево мягкое, то резьба не будет красивая, всё-равно где-то сорвёт виток.

Лучше всего наружную резьбу нарезать на станке резцом на достаточно больших оборотах и в несколько приёмов, т.е. сначала риску, а потом постепенно увеличивая глубину.

Ещё, чтобы резьба накатывалась лучше, поверхность, где будут резаться витки необходимо поджечь, т.е. на высоких оборотах другим куском дерева тереть по основному, от трения выделиться температура и немного затвердит поверхность.

Есть ещё один способ, можно купить винтельму и метчик (набор для резки винтовой резьбы по дереву), но цена зашкаливает, самая дешёвая около 5000 рублей, а профи за 20000 рублей

Так что если позволяет диаметр, лучше всего на токарном станке!

Нарезка резьбы — слесарная обработка

Сочленение деталей конструкций происходит посредством болтов, винтов и шпилек, которые в свою очередь имеют специальную резьбу внешнюю и внутреннюю. Такого рода соединения называются разъемными. Болты, винты и шпильки – это стержни цилиндрической формы, с винтовой резьбой. Процесс нарезки резьбы осуществляется механическим и ручным способом, на станках со специальным инструментом.

Способы обработки

Внутренняя резьба наносится метчиками, внешняя – плашками. Метчики имеют форму винта, с канавкой вдоль его винтовой части, что позволят стружке в процессе соскальзывать. Плашки по своей геометрической форме напоминают гайку. Способны нарезать резьбу диметром до 52 мм. Бывают круглыми, квадратными, шестигранными и призматическими.

Особенности нарезания внутренней резьбы

Резьба – надежный способ соединения двух деталей, данный показатель существенно увеличивается, если резьба внутренняя. Нарезание метчиками – снятие металлического материала при помощи режущих кромок с различной шаговостью. Операция проводится за один проход. В зависимости от целевого предназначения мечники подразделяются на: слесарные (метрические и дюймовые резьбы), гаечные, маточные и плашечные. По типу резьбы – левые для создания левосторонней резьбы и соответственно правые.

• способ обработки метчиком

Внутреннюю резьбу наносят метчиком, который изготавливается из углеродистой или высоколегированной стали. Инструмент состоит из хвостовика, крепящегося к патрону стакана и рабочей области – режущая часть с продольными и винтовыми канавками. Заборная часть – верхняя часть конуса, проводит работы по нарезанию резьбы. Калибрующая часть – калибрует направление процесса. Общие правила работы:

  • • не рекомендуется сразу наносить резьбу на изделия, изготовленные литьем или штамповкой. Необходимо предварительно рассверлить отверстие, тем самые убирая нагар и окалину;
  • • на сверлильных станках метчик должны закреплять в реверсивных патронах, чтобы исключить возможность поломки;
  • • обязательное снятие фаски в тех местах, где планируются работы.

Независимо от способа резки: ручная или автоматическая (на станках), применение охлаждающей жидкости является важной составляющей для получения качественного результата.

• метод нарезки на токарном станке

Основная проблема использования метчиков – отвод стружки в отверстиях 6 мм и свыше 16 мм. Из-за ограниченного пространства выведение стружки затрудняется, что может стать причиной поломки инструмента. На станках токарного типа резьбу наносят с помощью расточного резца и твердосплавных пластин с полным или частичным профилем.

Особенности нарезания наружной резьбы

Резьба представляет собой различной геометрической формы канавки, нарезаемые специальными инструментами – плашками, резьбовыми фрезами, метчиками и шлифовальными кругами. Резьбу наносят как ручным способом, так и с помощью токарного станка и резца.

Читать еще:  Характеристика цветных металлов и сплавов

• способ нарезки плашкой и метчиком

Метчик – винт с прямолинейными и винтовыми канавками, предназначен для нарезания внутренней резьбы. Ручной способ нарезки требует 3 метчика: черновой, для нанесения первоначальной резьбы, средний и чистовой. Машинный способ нарезки осуществляется на токарных и фрезерных станках. Плашки по своей форме и виду схожи с гайкой, на внутренне части инструмента расположены режущие зубцы конической формы, для нарезания внешней резьбы. По форме различают – круглые, квадратные и шестигранные. По устройству – цельные, разрезные и раздвижные. Для беспрепятственного прохождения плашки по детали необходимо снять фаску.

• метод токарной обработки

На производстве резьба нарезается с помощью токарного станка и специального инструмента – резьбового резца. Для каждого изделия устанавливается индивидуальный показатель винтового шага, определяется он путем замера расстояния между соседними витками. Деталь помещается в токарный станок, в момент вращения заготовки резец перемещается по все оси, создавая винтовую поверхность. Резьбовые резцы по особенностям конструкции подразделяются на: призматические, стержневые и круглые/дисковые. Используемый профиль резьбы – треугольный, прямоугольный, трапецеидальный, упорный и круглой геометрической формы.

Особенность нарезания резьбы на трубах

В трубной нарезке резьбы используются 3 вида: на токарном станке, с помощью плашки или трубного клуппа. На практике чаще всего встречается резьба треугольного типа:

  • • дюймовая, с измерительными расчетами в дюймах. Резьба отличается высокими показателями прочности из-за большого шага и крупного профиля. Используется для водопроводных труб;
  • • метрическая, измеряется в миллиметрах, используется для крепежных элементов труб.

Клупп – инструмент ограниченного функционального назначения, используется только для нарезания резьбы на трубах.
На токарных станках процесс построен следующим образом: труба фиксируется в шпинделе, затем отрезным резаком устраняется все лишнее, выбирается соответствующий шаг и наносится резьба.

Начало.Заготовка древесины для резьбы.

Здравствуйте уважаемые резчики, любители резьбы по дереву и просто сочувствующие! Не стану грузить вас традиционным вступлением , типа : “История резьбы по дереву уходит своими корнями глубоко в глубь, а ветвями упирается высоко ввысь.” Пропущу так же всякую заумь, вроде тангенциальных разрезов и классификации деревьев на кошерные и не кошерные. Всё это вы в изобилии найдёте на страницах многочисленных изданий, как правило, один в один повторяющих друг друга.О себе :
Резьбой по дереву занимаюсь 24 года , скоро юбилей. Учился у резчиков – профессионалов и любителей. Кое-что вычитал в книгах, многое узнал на собственном опыте. На страницах этого сайта хочу рассказать о том , что я знаю и умею сам , не претендуя на истину в последней инстанции, и не оспаривая других точек зрения, за исключением явных ляпов , напечатанных в некоторых учебных пособиях, которые могут привести не только к бессмысленной трате времени и средств, но и к серьёзным травмам. ( Я всего этого, к сожалению, не только насмотрелся, но и, по молодости, напробовался на себе).

Разумеется – никакая резьба по дереву не состоится, если у Вас не будет в наличии, как минимум, дерева. Существует много способов заготовить впрок материал для резьбы. О них мы и поговорим на этой странице:

Даже насквозь промокшая под дождём балка высыхает быстро и ничего ей не делается. Иное дело – свежесрубленный ствол , покрытый корой. Влага в таком стволе находится внутри клеток, и, при испарении, движется вдоль волокон быстрее , чем поперёк . Окончательно портит дело слой коры , пропускающий влагу ещё хуже , порой , на столько , что дерево успевает сгнить быстрее, чем высохнуть. В то же время, со стороны торца (место спила), испарение очень интенсивно. Диаметр ствола в этом месте уменьшается быстрее, чем в середине, и, бабах ! – вдоль ствола пошла трещина , а то и не одна . После этого заготовку можно тщательно вымыть , покрасить и выбросить, чтоб глаза её не видели. Но не всё так плохо ! Существует много способов высушить древесину без потерь и трагедий. Как Вы , наверное , уже поняли , все они сводятся к тому , чтобы заставить влагу испаряться равномерно во все стороны : где надо ускорить , где нужно – замедлить. А потому – вот Вам способ первый – медленный и печальный:

Осенью, когда листья с деревьев уже облетели, ну, или, почти облетели, а снег ещё и не думал выпадать, для заготовки самое подходящее время. Соков в стволах мало, а в лес ходить ещё не холодно. Резчики по дереву тогда отправляются в лес , в места , предназначенные под вырубку (ну , или лесник укажет, какие деревья можно рубить , в общем , не маленькие , сами знаете , что к чему).С собой берут пилу или топор ( а, если заготовка предстоит большая , то и то и другое) , нож для снятия коры (сгодится сапожный, или любой другой с широким крепким лезвием) , полиэтиленовые мешки и старые резинки от трусов. А ещё не плохо бы прихватить какую ни будь писатку (маркер,фломастер,или,хотя бы карандаш любой, только не светлый). Деревья срубают, и нарезают чурбаками, длиной от 0,5 метра до любой, какую позволят условия транспортировки и хранения, чем длиннее, тем лучше. Кору со ствола снимают почти полностью, только по краям, с обоих концов, оставляют кольца из коры, длиной от 10 до 15 см. На концы надевают полиэтиленовые мешки и плотно заматывают резинками. На самом деле , можно не париться , а просто замазать торцы краской , но это не очень надежно. Для длинного ствола – не страшно , ну , потрескается он с концов сантиметров на 10 , а остальное высохнет без потерь , а вот короткую заготовку можно испортить.

Как видите , влага в этом случае испаряется равномерно по всей длине ствола. Следовательно – при сушке , его диаметр уменьшается везде одинаково , и ничего не бабахает. Затем берут маркер и пишут прямо на стволе: что за порода и когда срублена. Поверьте на слово – очень пригодиться. В таком виде стволы укладывают на просушку . Лучше всего, где ни будь на сеновале , в общем , на открытом воздухе , под навесом. Но можно и в городской квартире на шифоньере, или на шкаф закинуть. Чтобы стволы хорошо обдувались воздухом , их можно переложить крест на крест, или разделить какими ни будь вставками . Можно этого и не делать , всё равно всё высохнет. Сохнет древесина ровно год. Говорят , что именно от этого появилось выражение «готовить загодя» , но за это поручиться не могу.

Читать еще:  Как подсоединить диодный мост

А как поступить, если нет ни мешков, ни краски? Или надо заготовить толстущий стволище для какой нибудь садовой скульптуры?

В этом случае кору снимают не полностью, а вдоль ствола прорубают стамеской канавку, глубиной 0,1 диаметра ствола. А называется такая заготовка – кряж.

Весной , до начала сокодвижения , отправляемся в лес ,и ,выбрав подходящее дерево , снимаем с него кору. Потом спокойно идём домой и ждём. Когда приходит срок , дерево из последних сил выбрасывает листочки, выдавливая из себя последние запасы влаги. А новых не поступает, кора то снята. Примерно к новому году древесина дозревает окончательно. Тогда её и рубят. Проверив этот способ на практике, могу добавить, что место, на котором растёт выбранное дерево, должно хорошо продуваться ветром, иначе, древесину сожрут таки грибок и серая гниль. Но уж если всё получилось, то не найдёшь материала лучшего качества!

А можно ли высушить корягу с множеством загибов и отростков?

Да, можно, притом, не одним способом. Вот, например, такой: зарыть заготовку в кастрюлю с песком , поставить в духовку на медленный огонь и тушить до готовности. Хороший способ, но только песок должен быть крупный и хорошо просеянный, а лучше – промытый, иначе в поры дерева набьётся пыль, а это очень плохо.

Или вот, например: Небольшую заготовку заворачиваем в полиэтиленовый пакет, и кладём на батарею. Когда на стенках пакета изнутри появятся капельки воды, выворачиваем его наизнанку и повторяем всё заново. Первое время эту процедуру приходиться повторять три – четыре раза в сутки. Потом реже. Можно значительно ускорить процесс сушки, если заготовку завернуть в один, или несколько слоёв газеты. Газета будет намокать, впитывая в себя влагу. Но тут главное – не переборщить. Если слоёв будет слишком много, то дерево начнёт отдавать влагу слишком быстро, и потрескается не хуже, чем на открытом воздухе.

В тёплых странах используют ещё один вид сушки: Заготовку зарывают в сухую землю. Сверху устанавливают навес от дождя. Через год дерево готово к резьбе. У нас на Урале, правда, такой способ не прокатывает. Слишком влажная почва. Где бы ни закапывал, всё сгнивает начисто, и никакой навес не помогает. И ещё, не знаю, как они избегают загрязнения материала. Наверное, в тряпицу какую – ни будь заворачивают. Частицы земли, попавшие в поры дерева в два счёта испортят любой инструмент.

И ещё один вид сушки. Я бы назвал его «С ног на голову». Сушить таким образом можно только осину. А открыли его мы с моим корешем, когда были ещё зелёными практикантами в нашем родном зубильно – дробильном цехе. Значица, дело было так: Решили мы заняться резьбой по дереву и пошли в лес за дровами. О том, что это надо делать осенью, мы, конечно, ничего не знали. Пошли весной, в пору цветения подснежников. А вокруг благодать! Тепло. Птички поют, надрываются. Древесный сок из под пилы ручьём бежит. Напилили мы осиновых чурбаков и принесли их в цех, тайком от мастера, разумеется. О том, что кору надо снимать, мы тоже ничего не знали. Единственное, что сделали правильно, так это то, что догадались замазать торцы толстым слоем отработанного бакелитового лака. На просушку чурбаки определили туда, где их никто не смог бы найти. Открутили крышку большой вентиляционной трубы, аккуратно уложили наши заготовки на дно, и закрутили крышку, мол, так и было. В трубе чурбаки постоянно обдувались сильным потоком воздуха. Наверное, поэтому они не сгнили, а высохли таки через девять с небольшим месяцев. Кора на чурбаках сильно скукожилась, но не отпала, и они стали заметно легче. Первые фигурки вырезать было легко и приятно. Но с каждым новым месяцем резать становилось всё труднее и труднее. Сперва мы думали, что неправильно точим инструмент, и часами мучили наши резцы, пробуя разные способы заточки. О том, что заточка не причём, догадались тогда, когда решили выточить на токарном станке балясину для балкончика в садовом домике, вместо сломанной. Выточить то выточили, но сломали четыре резца из сверхпрочного сплава. Много позже мы прочитали в одной мудрой книге, что в старину был такой специальный способ сушки осины, чтоб рубить весной и сушить в коре. И что сейчас этот способ утерян. И что от срубов, сделанных из такой осины и простоявших триста лет, топор отскакивает. Вона как!

Кроме сушки есть ещё много способов заготовки дерева. О них я расскажу позже.

Как нарезать метчиком внутреннюю резьбу: правильная нарезка вручную в металле

Обычно эту процедуру делают на заводе на специализированном оборудовании, но иногда приходится заниматься металлообработкой в домашних условиях. В статье расскажем, как и чем правильно нарезать внутреннюю резьбу в металле, а также поговорим об особенностях метчиков на 6, 8, 12 и 10 мм.

Как производится операция и в чем ее суть

Основная задача слесаря – создать отверстие в металлической толще с последующим образованием ложбинок изнутри. Их требуется сделать так, чтобы витки подходили к болту, шпильке или иному крепежу.

Резьбовой элемент может понадобиться в быту для максимально прочного соединения двух частей. Здесь необходимо добиться максимальной чистоты – чтобы не оставалось стружек, деформаций, сбитых нитей. Также очень важно следовать стандартам ГОСТ по размеру приспособления. Диаметр должен совпадать с винтом, который будет входить внутрь.

Читать еще:  Регулятор асинхронного двигателя без потери мощности

Важность имеют многие параметры – тип материала, его плотность, а также состояние, например, температура, наличие коррозии. Сперва следует подготовить заготовку – убрать лишние загрязнения. Затем необходимо верно подобрать инструмент, только после этого приступать к металлообработке в два или три этапа – от черновой до финишной.

Имеют значение несколько параметров:

  • диаметр отверстия;
  • глубина нарезки;
  • количество ниток (это заходы, самое распространенное – наличие трех полостей);
  • шаг, то есть расстояние между двумя бороздами.

Чем нарезается внутренняя резьба – общая информация

Приспособление называется метчик. Он может быть двух разновидностей – ручным и машинным, в соответствии со способами нанесения борозд. Материал, который подвергается обработке, – это металл, но не только он. Также есть облегченные модели, они создают нарезку в пластике или дереве. Последний вариант нельзя назвать самым распространенным.

На заводах применяется механизированная техника – металлические сверла делают сквозные отверстия (или несквозную полость), после лезвия наносят несколько витков с заранее определенным шагом. Достоинство такой обработки – высокая точность. Расчеты производятся с помощью компьютерных программ для автоматизированного проектирования, затем данные вводятся в модуль управления – вручную или с помощью ЧПУ. Второе преимущество – фактически невозможен перекос угла спирали, ошибки.

Но в домашних условиях и на мелких производствах чаще применяют более простую, но менее точную процедуру – нарезание внутренней резьбы метчиком вручную. Работу можно проводить на месте, для этого нужно купить само приспособление и сверло, чтобы сделать предварительное отверстие.

Инструмент напоминает по форме елочку из-за того, что рабочая поверхность – ребристое лезвие. Конструктивно изделие представляет собой довольно сложную конфигурацию из инструментальной стали. Такой материал используется из-за его прочности и возможности обрабатывать большинство сплавов, даже чугун. Не очень хорошо получается работать только с каленым металлом – он имеет внутренние напряжения, поэтому считается хрупким и может крошиться в процессе нарезки.

Разновидности и сферы применения метчиков

По способу привода разграничивают на:

  • Ручные – они имеют хвостик квадратного сечения, который вставляется в – вороток. Есть две ручки, за которые удобно поворачивать изделие. Важно не допускать перекос. Такой результат можно будет исправить только рассверливанием и нарезанием большего диаметра.
  • Машинные – применяются на металлорежущих станках. Они крепко фиксируются в держателе, точные, не предполагают отклонений.

По способу нарезки:

  • Универсальные. Их конструкцию можно назвать классической. Инструмент с ходовой частью (ее длина определяет глубину вхождения винта впоследствии, если отверстие не сквозное), которая разделена на участки. Каждый из них имеет определенные геометрические параметры – угол, направление, расстояние, шаг. Обычно их три, каждый предназначен для черновой металлообработки, промежуточной и финишной. Таким образом, можно одним движением добиться максимально точного результата.
  • Комплектные. Название говорит само за себя. Потребуется комплект из 3 метчиков, так как сделать внутреннюю резьбу нужно с высокой точностью. Сперва используется наиболее грубый инструмент, затем более тонкий, а в конце – со шлифовкой и оттачиванием самых мелких углов. Покупать набор дороже, но результат намного более высокого качества.

По типу отверстия:

  • Для сквозных. Они отличаются длинной рабочей частью. Она постепенно расширяется, переходя в рабочий участок, который и отвечает за точную нарезку.
  • Для глухих. На нарезающем отрезке сразу начинаются калибрующие витки. Поэтому их очень важно затачивать или своевременно менять набор по мере износа.

По конструкции канавок:

  • прямые – прекрасно работаю с мягкими сплавами;
  • винтовые, их рабочий участок располагается в шахматном порядке, они могут с легкостью пройти даже через чугун;
  • укороченные – хорошо отводят стружки.

По форме изделие напоминает конус (полный или усеченный) или цилиндр. Также все они различаются по диаметру.

Технология: как пользоваться метчиком для резьбы

Есть несколько этапов, каждый из которого важен. Это подготовительные процедуры, 1, 2, 3 и более подходов вращения, финишная шлифовка. О подготовке подробнее поговорим ниже. Сама манипуляция с инструментом условно проста. Необходимо направить кончик, установить его ровно, а затем с помощью воротка делать вращательные движения.

  • Мы не советуем приступать к нарезке неподготовленной заготовки. Если у вас уже есть лист металла, где сквозное отверстие получено путем штамповки или другой металлообработки, необходимо его рассверлить, а затем отзенковать – срезать края.
  • Снимите с образца фаски на верхних 0,5 см. Делать это требуется под углом 60 градусов.
  • Инструмент необходимо смазывать и охлаждать в процессе, иначе получится дополнительная термальная обработка, в ходе которой металлическая поверхность может приобрести дополнительную прочность.
  • Делайте обратный ход через каждый 1-2 витка. Это позволяет очистить рабочую зону от налипания стружки.

Посмотрим видеоролик. На нем показана не только работа с метчиком для нарезания внутренней резьбы, но и с плашкой – для наружной:

Подготовительные процедуры

Начало любой работы – выбор материала и инструмента. Заготовка должна иметь отверстие. Хуже всего подвергаются обработке те, которые получены путем литья или штамповки. Лучше – если было применено давление или выплавление. Но в любом случае самые подходящие условия создаются при свежей металлообработке с помощью сверления или зенкерования.

Сверло и его сечение подбирают в соответствии с необходимым результатом по нормативному документу – ГОСТ 19257 – 73. Это российский стандарт, но он соответствует международным нормам. Оно должно быть новым или иметь хорошую заточку. В рабочем инструменте (или в патроне станка) его необходимо крепко закрепить, чтоб не было биений или шатаний.

Как правильно определить диаметр и нарезать резьбу метчиком – таблица

Для определения сечения есть специальные нормативы. Представим все данные в виде табличных значений. Сразу оговоримся, что они подходят не для любых задач, а только для стандартных. К ним относятся в том числе все гайки в продаже, которые подходят к шурупам. Поэтому если вам требуется соединение с определенным крепежным элементом, обратите внимание на его маркировку.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×