C-triada.ru

Строительный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка кондиционера своими руками в квартиру

Как установить сплит-систему самостоятельно

Сплит-система облегчает жизнь в летние дни, но такое удовольствие стоит немалых денег. Такая ситуация подталкивает людей на самостоятельный монтаж кондиционеров. Чтобы избежать порчи материала и других возможных проблем, следует знать основные принципы установки, понимать каждый этап монтажа и следовать инструкции. Итак, как правильно установить сплит-систему?

Как выбрать место установки

Определение места – это фундаментальный этап установки сплит-системы, который регламентируется производителями.

Что касается расположения, следует знать следующие требования:

  • Внутренний блок должен размещаться от потолка на расстоянии 20 см;
  • Внутренний блок должен размещаться от другой стены на расстоянии 30 см;
  • Расстояние между наружным и внутренним блоками должно быть не менее 1,5 м.

Следует отметить, что максимальное расстояние между блоками сплит-системы не ограничивается. Монтажники стараются не превышать показатель 6 метров, ведь, если потребуется дополнительная заправка фреоном, дополнительные расходы только усугубят ситуацию. Идеальное расстояние – 3 метра.

Наружный блок часто размещают на открытых балконах или в районе окна. В многоэтажных домах руководствуются следующим принципом: до 5-го этажа наружный блок сплит-системы устанавливают выше окна и на определенном расстоянии от него, если кондиционер устанавливается на 9-ом этаже, например, то наружный блок монтируется на уровне окна или ниже него.

В частных домах выбор места зависит от крепости стен и подходящих условий. Установка осуществляется на несущую стену с помощью кронштейнов или навешивается на сам цоколь дома.

Что потребуется для самостоятельного монтажа

Основное, что потребуется для самостоятельного монтажа сплит-системы – это инструменты и материалы. Специалисты не просто так устанавливают большую стоимость за установку кондиционера, ведь оборудование стоит дорого. Не стоит забывать и о необходимости его армотизации.

Инструменты для установки

Оборудование для установки сплит-системы:

  • Перфоратор (инструмент для создания отверстия в стене, через которое прокладываются коммуникацию и соединяются блоки сплит-системы);
  • Дрель и сверла разного диаметра, которые понадобятся для установки основы (крепежа) для кондиционера;
  • Развальцовщик медных труб, с помощью которого производится деформация трубы под необходимый диаметр;
  • Труборез, с помощью которого осуществляется резка медных труб;
  • Риммер или обычный напильник, которые нужны для зачистки труб и удаления заусенец.

Материалы

Список материалов для установки сплита своими руками больше и включает в себя следующие объекты:

  1. Медные бесшовные трубы исключительно для кондиционеров. Есть разница между такими и водопроводными трубами. Для сплит-систем используются мягкие трубы, которые удачно позволяют создать хорошую герметизацию. По диаметру этот материал делится на большой и средний размер. Необходимая длина должна быть на 20 см больше, чем длина коммуникации;
  2. Кабель для соединения блоков сплит-системы. Зачастую используют 4-жильный провод с толщиной сечения 2-2,5 квадратных миллиметра. Длина кабеля должна соответствовать длине коммуникации или быть немного больше;
  3. Дренажная трубка – спиралеобразный пластиковый шланг;
  4. Утеплитель для труб из каучука;
  5. Кронштейны для крепления наружного блока. Размеры зависят от габаритов блока и несущей способности стены;
  6. Крепеж (дюбеля, анкера, болты, шурупы и т.д.);
  7. Пластиковый короб для того, чтобы спрятать коммуникации в конце установки сплит-системы.

Порядок монтажа и особенности проведения работ

Монтаж сплит-системы своими руками состоит из установки блоков и прокладки всех необходимых коммуникаций. Важно придерживаться инструкции от производителя оборудования, ведь каждая модель имеет свои особенности, которые влияют на способ и место установки.

Монтаж внутреннего и наружного блока

Установка внутреннего блока начинается с выбора места. Следует убедиться, что в местах крепления не проходят электрические коммуникации и трубы водопровода.

Прежде всего, крепиться пластина, на которую затем надевается сам блок. Необходимо выполнить обязательное условие, горизонтальный уровень пластины сплит-системы должен быть идеальным.

Поработав с уровнем, следует поставить метки для отверстий. Важно хорошо закрепить нижнюю часть пластины, где находятся защелки для корпуса внутреннего блока сплит-системы.

После успешного монтажа пластины внутренний блок надевается сверху и заходит в пазы, что позволяет жестко удерживаться на стене.

Отверстие под коммуникации должно быть на такой высоте, чтобы дренажная трубка шла по наклону к наружному блоку (уклон – 1 см на 1 м). Диаметр отверстия должен быть не менее 5 см. Лучше сделать два отверстия – под провода с медными трубами и отдельно для дренажной трубки.

Для разметки крепления наружного блока следует помнить, что опять нужно соблюдать уровень и тот факт, что дренажная трубка должна идти по наклону. Соответственно, уровень наружного блока ниже, чем уровень внутреннего блока сплит-системы.

Сначала устанавливаются кронштейны. Каждое отверстие в них должно быть использовано по назначению. Чем больше анкеров будут удерживать основу, тем больше шансов, чтоб блок не упадет. Установка самого блока на кронштейны осуществляется с помощью болтов.

Прокладка коммуникаций

Первым делом прокладываются медные трубки. Определившись с длиной, они обрезаются специальным инструментом, который указывался выше. Края необходимо тщательно обработать напильником.

Сверху на трубы надеваются изоляционные трубы, которые служат для поддержания температуры. Стыков изоляции быть не должно. Сверху все плотно проклеивается армированным скотчем. Важно! Во время протягивания труб через отверстие, необходимо закупорить доступ вовнутрь, чтобы избежать попадания грязи и строительного мусора.

Кабель проводить достаточно легко. Зачищенные провода нужного размера протягиваются через отверстие и соединяют блоки сплит-системы.

Чтобы найти, где подключать провода, необходимо открыть крышечку, которая находится выше креплений для медных труб на блоках. Рекомендуется изучить крепления для проводов перед монтажом системы, чтобы во время процесса не возникало проблем.

Соединение блоков

Для соединения блоков необходимо соблюсти правильность подключения цветов кабеля. С этим больших проблем возникнуть не должно.

Дренаж

Отвод дренажа осуществляется на улицу или в канализацию. На внутреннем блоке сплит-системы есть трубка с пластиковым наконечником, куда надевается гофрированная труба и обжимается хомутом. Желательно вывести ее на расстояние 1 метра от стены

В нижней части наружного блока редко используют гофрированную трубу и оставляют все так, как есть. Вода просто капает на землю.

Система циркуляции фреона

Подключение медных труб требует ответственности и неплохой подготовки. Перед этим лучше внимательно прочесть инструкцию и изучить места для подключения. Медные трубки не должны сильно перегибаться и проходить равномерно вместе с остальной коммуникацией.

На внутреннем блоке есть два порта для подключения двух трубок. Для начала необходимо скрутить гайки. Если во время этого что-то шипит – не страшно, это выходит азот, который был предварительно закачан в блок.

После обрезания трубы внимательно проверяются концы на наличие заусенец и других грубостей. На протяжении 5 -7 см труба должна быть идеально ровной. Вальцевание осуществляется под размер штуцера порта. Очень важно, чтобы трубка плотно надевалась на штуцер – это исключит излишнюю потерю фреона и обеспечит нормальную герметизацию.

Если все хорошо одевается, трубка с портом соединяется с помощью накручивания гайки. При этом нет необходимости использоваться прокладки или другие приспособления. Такие операции проделываются со всеми концами двух медных трубок.

Вакуумирование для чего и как сделать

Вакуумирование необходимо для того, чтобы очистить медные трубки от воздуха и влаги, которая попадает вовнутрь во время монтажа. Если ее не удалить, будет создаваться большая нагрузка, а компрессор, соответственно, будет перегреваться.

Существует два способа выкуумирования сплит-системы.

Метод пшика

Если посмотреть на порт, в который подключаются медные трубки, можно увидеть две заглушки, помимо гайки со штуцером. Обе заглушки откручиваются.

Работа производиться с портом большего диаметра. Внутри есть специальный разъем под шестигранный ключ. Размер подбирается по месту, а также его можно найти в инструкции.

На 1 секунду ключом проворачиваем клапан на 90 градусов, затем отпускаем. Это значит, что в систему было выпущено немного фреона, что привело к излишнему давлению. На этом же порту есть золотник, на который необходимо нажать пальцем, чтобы запустить выпуск смеси фреона и остаточных газов. Операция проводится 1-2секунды 2-3 раза.

Читать еще:  Антикоррозийная обработка сварных швов

После всего на золотник одевается заглушка, а порт с шестигранником откручивается полностью, чтобы запустить фреон в систему. Важно убедиться, что все заглушки плотно закручены, можно смазать резьбу мылом для большей герметизации.

Вакуумный насос

Вакуумный насос подключается к золотнику на 20-30 минут. За это время он должен полностью вакуумировать систему. Затем насос отключается, но трубка остается в золотнике на протяжении 15-ти минут. Это нужно для того, чтобы наблюдать с помощью манометра за давлением. Если стрелка замерла и стоит на месте, значит все хорошо. Хаотичное движение стрелки говорит об утечке воздуха или влаги, поэтому следует повторно включить насос.

Прежде, чем отсоединить насос, необходимо впустить фреон в систему с помощью шестигранного ключа. Характерный звук в системе говорит об успешном запуске. После этого необходимо быстро отсоединить насос.

Монтаж кондиционера в квартире: как это сделать правильно?

Установка кондиционера в жилом помещении имеет свои особенности. Для того, чтобы эта климатическая техника работала наиболее эффективно, важно выполнить монтаж грамотно. Не менее важно выбрать кондиционер подходящей мощности. Основной параметр для расчетов — это объем помещения. Но имеет значение и сторона света, на которую выходят окна. Так, если это юг, в комнате будет априори теплее, чем в аналогичной по площади, но с окнами на север. Потому следует выбирать устройство на 30% более мощное. Маломощный кондиционер даже при правильной установке не сможет полноценно справляться с возложенной на него функцией.

C чего начать?

Итак, подходящий кондиционер есть. Что же дальше?

А дальше все просто:

  • выбор времени установки;
  • выбор места установки;
  • выбор способа установки.

Чаще всего в квартирах устанавливаются сплит-системы, состоящие из внутреннего (испаритель) и внешнего (конденсатор) блоков. Они соединяются между собой трубкой, в которой находятся провода и фреон. В последнее время приобретают популярность устройства с двумя внутренними блоками, работающими автономно друг от друга — это облегчает установку системы кондиционирования в смежных комнатах.

Оптимальное время для установки кондиционера — это не весна или лето, а время ремонта.

От щитка электропроводки для кондиционера необходимо провести отдельную линию, и если делать это в процессе ремонта, провода можно удачно замаскировать. Да и подготовка отверстия для фреоновой трубки — это работа, в прямом смысле, пыльная. Потому если в ближайших планах есть ремонт, с монтажом кондиционера лучше подождать.

Как правильно установить внешний блок

Установка кондиционера всегда начинается с монтажа конденсатора. Исходя из веса внешнего блока, выбираются кронштейны, способные выдержать такую нагрузку. Кронштейны необходимо крепить не к утеплителю либо обшивке дома, а непосредственно к стене — прочному основанию.

Для защиты устройства от осадков рекомендуется накрыть его козырьком. Это не обязательно, но такая мера продлить дееспособность аппарата. Если же кондиционер находится на одном из первых двух этажей, не лишним будет изготовить для него металлическую решетку-клетку — это защитит устройство от краж.

Согласно правилам установки данного вида климатической техники, дренажная трубка, отходящая от внешнего блока, должна выводиться в канализацию.

На практике в наших домах, особенно многоэтажных, это невозможно, потому трубки оставляют свободно висеть. Но звук капающего конденсата может очень не понравиться соседям, живущим ниже. И это естественно — стук капель о подоконник со временем только больше отвлекает и раздражает. Если хочется сохранить с соседями хорошие отношения (а также свои нервы, которые могут уйти на выяснение, кто же прав), стоит предусмотреть этот момент.

Оптимальны выход — удлинить дренажную трубку, чтобы с нее капли падали вдоль стены по линии, где нет оконных проемов либо балконных конструкций. Не забывайте про альтернативный вариант — применение мобильных напольных кондиционеров.

Где лучше разместить внутренний блок

Расстояние меду блоками прямопропорционально потере мощности устройства. Следовательно, чем меньше расстояние, тем более продуктивно работает кондиционер.

Именно по этой причине внутренний блок предпочтительно устанавливать на той же стене, что и внешний, либо максимально близко к ней.

При этом важно помнить, что кондиционеры:

    не стоит устанавливать над кроватью, диваном либо рабочим столом (местом, где человек долгое время находится — простуды неизбежны);

  • нельзя размещать над окнами либо под потолком, если расстояние до потолка менее 10 см (нарушается естественная циркуляция воздуха);
  • нельзя размещать над батареями (перегрев — частая причина поломок кондиционеров);

  • не рекомендуется размещать в непосредственной близости от мебели (лучше выдержать дистанцию в 1 м).
  • Иногда наиболее удобным вариантом кажется размесить кондиционер над шкафом — его там никто не будет видеть. Но, во-первых, это будет препятствовать нормальной работе устройства, а во-вторых, каждый раз при запуске кондиционера вся пыль с поверхности будет сметаться вниз, и ею будут дышать люди. Потому этот вариант не так хорош, как кажется на первый взгляд.

    Важно, чтобы к внутреннему блоку кондиционера был обеспечен свободный доступ. Это не только обеспечит более высокую производительность, но и позволит своевременно чистить устройство.

    Иногда внутренний блок стремятся разметить за шторами либо ламбрекенами — чтобы не привлекал излишнего внимания. Конечно, он может не подходить к изысканному дизайну интерьера, но такая маскировка препятствует продуктивному охлаждению воздуха.

    Лучше на выбор кондиционера потратить немного больше времени, и найти такую модель, испаритель которой будет гармонировать с интерьером.

    Современные производители предлагают различные варианты — от лаконичной классики до весьма смелых решений, вплоть до мобильных кондиционеров без воздуховода, потому поиски обязательно увенчаются успехом.

    Как установить внутренний блок

    Собственно, принцип его установки аналогичен принципу установки внешнего блока. Сначала выбирается подходящее место, затем к стене крепятся кронштейны, а на них устанавливается сам испаритель. С той лишь разницей, что перед установкой внутреннего блока готовится отверстие для фреоновой трубки.

    После этого внутренний и внешний блок соединяются и кондиционер подключается к сети. Чем меньше изгибов у трубки, тем более эффективно выводится воздух, а значит — тем продуктивнее работает устройство.

    Совет. По окончанию установки обязательно проверить кондиционер на работоспособность.

    Для этого есть специальные тестовые программы, которые и позволяют определить, правильно ли установлена система.

    Стоит ли делать монтаж самостоятельно?

    Принцип установки кондиционера в целом прост, но детали очень важны. Так, необходимо, чтобы оба блока были установлены ровно — без перекосов. В противном случае возможно скопление конденсата и, как следствие, скорая поломка устройства.

    Кроме того, в некоторых компаниях более широкая гарантия предусмотрена в том случае, если установку делает их квалифицированных специалист, что вполне понятно: это отметает все сомнения в неправильной установке как вероятной причине поломки агрегата. Тем не менее, к любому кондиционеру в инструкции идет подробное описание того, как именно это устройство следует устанавливать. Потому если имеется непреодолимое желание выполнить работу самостоятельно — это вполне реально.

    Правда, могут возникнуть трудности с поиском инструмента для того, чтобы установить кронштейны и просверлить отверстие для фреоновой трубки. Да и на этажах выше первого не так-то и просто установить внешний блок: необходима страховка. У специалистов с этим проблем не будет — все снаряжение имеется в комплекте, они им умеют пользоваться, делают это быстро и качественно.

    Установить кондиционер самостоятельно — это реально, но доверить монтаж специалистам — более эффективно.

    Читать еще:  Сколько разбавлять масло с бензином для бензопилы

    Правильно установленный кондиционер не издает посторонних звуков. Он требует только профилактической чистки один-два раза в год — весной либо весной и осенью, в зависимости от интенсивности использования, а также заправки фреоном один раз в два года.

    Для многих кондиционер дома стал просто незаменим. Он создает комфортный микроклимат в помещении, когда за окном жара. Но это возможно только в том случае, если он установлен правильно.

    Установка кондиционера.

    Установка кондиционера довольно сложный и трудоемкий процесс, от того насколько грамотно она выполнена будет зависеть срок его службы. Специалисты не рекомендуют начиная со второго этажа здания производить самостоятельную установку наружного блока, согласно данным статистики МЧС и Минздрава это часто приводит к падению и серьезным травмам. Верхние этажи домов оборудованы лоджиями или балконами, наружный блок кондиционера там отлично крепится на самодельных неглубоких кронштейнах. А северная или восточная сторона, необходимая для установки кондиционера всегда найдется на любом балконе, но если даже установка будет производиться на балкон с выходом на южную сторону, то козырек балкона в самую жаркую погоду защитит от попадания прямых солнечных лучей наружный блок кондиционера, во время его непосредственной работы.

    Для расчёта мощности кондиционера вы можете воспользоваться калькулятором мощности кондиционера.

    Схема установки кондиционера.

    Монтаж и техническое обслуживание кондиционера не вызовут особых затруднений при такой установке и не создадут опасности. Крепление к кронштейнам наружного блока можно назвать единственной неудобной операцией, которая потребуется при этой работе, ее нужно будет выполнять перегнувшись через перила.

    Остекление балкона или лоджии на время установки кронштейнов прийдется снять и нижнее в обрамление рамы врезать корневые части кронштейнов. Но можно обойтись и без подкосов не трогая обшивку балкона, если загнуть вниз корневые части кронштейнов в виде горизонтально расположенных «U».

    Существует определенный порядок установки сплит-системы в здании:

    • Определить место или места для установки внутреннего блока или блоков.
    • Произвести прокладку электропроводки.
    • Выполнить установку наружного блока.
    • В стене пробить отверстие для коммуникаций.
    • Подготовить и проложить трубопроводы.
    • Выполнить монтаж электрических соединений блоков.
    • Произвести проверку герметичности системы.
    • Вакуумировать и заполнить систему.
    • Подключить электропитание.
    • Выполнить проверочное тестирование сплит-системы в целом.
    • Заизолировать межблочный жгут.
    • В капитальной стене произвести заделку отверстия.

    После проведения всех этих условий можно начинать пользоваться установленным благом цивилизации или производить ремонт в квартире дальше.

    Места для внутренних блоков кондиционера.

    Внутренние блоки устанавливаются не там где захочется, а учитывая определенные особенности, их категорически нельзя устанавливать в таких местах:

    • Над источниками тепла (радиаторами отопления).
    • В помещениях с источниками создающими электропомехи: мастерские с электроинструментом, индукционные и микроволновые печи, электродуховки (наводки могут вывести из строя процессор блока).
    • За шторами, занавескми, ширмами и препятствующими потоку воздуха другими предметами интерьера.

    Не рекомендуется установка кондиционера на кухнях, куда обеспечивается приток кондиционированного воздуха с помощью внутриквартирной вентиляции.

    Электропроводка при установке кондиционера.

    При установке кондиционера такому фактору как электропроводка стоит уделить особое внимание. Потребляет самый маломощный кондиционер 1,5 кВт электроэнергии, поэтому необходимо проложить для него с сечением не менее 1,5 кв. мм отдельную проводку и выполнить установку автомата отключения (как для стиральной машины или бойлера). При проведении подключения проводов к вводному щитку нужно желтый провод с продольной зеленой полосой подключить к нейтрали (нулевому проводу), фазу и ноль определить с помощью индикатора фазы. Ноль и фазу нужно обозначить с обеих концов тогда, когда нестандартных цветов делается проводка из проводов в изоляции.

    Отверстие в стене под установку кондиционера.

    Заранее нужно определить места залегания арматуры, если дом где будет производиться установка кондиционера — блочный, но срезать оказавшуюся в отверстии арматуру нельзя в том случае, если внешняя стена всегда несущая, тогда нарушение арматуры недопустимо.

    Под балконом также необходимо опасную зону огородить сигнальной лентой или привлечь второго человека для того чтобы он стоял внизу и предупреждал прохожих, чтобы случайно упавший кирпич или кусок бетона не привел к травмоопасным последствиям и вместо наслаждения живительной прохладой кондиционера, хозяин не отправился в места отбывания тюремного срока.

    Диаметр отверстия должен быть не менее 80 мм, но существуют и рекомендации о 60 или даже 50 мм, которые явно не учитывают теплоизоляции.

    Установка трубопроводов и электросоединения кондиционера.

    Трубки в размер нужно обрезать с запасом в 1 м (на изгибы) и гнуть их очень осторожно, чтобы не допустить морщин или излома. Морщины создадут сопротивление потоку агента, что повлечет за собой повышенный расход электричества, допустимый радиус изгиба трубок – не менее 100 мм.

    Затем на трубки нужно надеть теплоизоляцию из флекса (шланги из пенополиуретана), использовать поролон и другие подручные материалы нельзя – они даже сезона не выдержат. После этого на трубки надеть резьбовые фланцы (гайки), концы трубок развальцевать и проследить, чтобы фланцы были надеты резьбой к концу трубки. Подсоединяя трубопроводы к штуцерам, нужно делать это поочередно, чтобы холодный штуцер внутреннего блока не оказался подключен к горячему наружного, хотя в большинстве кондиционеров горячие и холодные штуцеры разного диаметра. Фланцы на штуцерах нужно плотно затянуть, но не натуго (медь можно легко пережать), а дотянуть резьбовые соединения можно потом, при герметизации.

    Для дренажа нужен будет кусок армированной пластиковой трубки, он подсоединяется к сточному патрубку или резьбовым фланцем, если он предусмотрен, или с помощью отрезка термоусаживаемой трубки. Паяльником можно нагреть термоусадку, делая легкие круговые движения, слегка касаясь трубки жалом.

    Для электросоединения в изоляции сечением не менее 1,5 кв. мм многожильными проводами нужно соединить одноименные клеммы внутреннего и наружного блоков, когда наименования некоторых клемм не совпадают необходимо разобраться в инструкции и проконсультироваться со специалистом. Провода проводятся через отверстие в стене, как и трубопроводы.

    Герметизация и вакуумирование при установке кондиционеров.

    При герметизации используется проверенный способ — мыльный раствор. В аптеке купить 0,5 л дистиллированной воды и нагреть «до пара», осторожно размешивая растворить в ней ложку стружек хозяйственного мыла. Для герметизации снимается выпускной ниппель и к его патрубку присоединяется резиновым шлангом велосипедный насос, далее один человек подкачивает, а другой кисточкой наносит на резьбовые соединения мыльный раствор и подтягивает их по прекращения появления пузырей, налет мыла потом снимается влажной тряпкой.

    Систему нужно вакуумировать после герметизации для удаления вместе с воздухом пыли влаги и пыли. Для этого на место ставится ниппель и хорошо затягивается, к нему присоединяется вакуумный насос и нужно качать час, чтобы испарилась вся влага из системы в вакууме и была откачана с остатками воздуха.

    Заполнение кондиционера и его запитка при установке.

    Заполнение системы происходит от баллона с хладоагентом через переходник с манометром, до указанного в инструкции давления. Заполнять кондиционеры, рассчитанные на фреон, хладоном строго запрещается, и наоборот. Провода электропитания подключаются в строгом соответствии с обозначениями на клеммнике – 0 на 0 или N (нейтраль), а фазные – по цветам.

    Тестирование кондиционера и запуск.

    Включается автомат-разъединитель кондиционера, при этом кондиционер должен сам войти в режим тестирования. Если он не входит,то тест запускается с пульта ДУ. Если и так не получается, то нужно вызывать мастера.

    Когда тест прошел и холодный воздух идет, а жалюзи качаются, устанавливаясь в нужное положение, тогда межблочный жгут поверху обматывается сначала металлизированной пленкой (можно использовать алюминиевый рукав для запекания), дополнительная тепловая экранировка даст 2-3% экономии электроэнергии. Жгут с дренажной трубкой обматывается влагостойкой изолентой и заделывается отверстие в стене капитально, но не пеной.

    Читать еще:  Использование пистолета для монтажной пены

    Монтаж трассы кондиционера – что нужно знать

    Приветствую всех гостей сайта Кондиционерщик! В наши дни практически в каждой квартире нового дома установка кондиционера осуществляется в 2 этапа. Вначале осуществляется подбор и закладка необходимых коммуникаций, что требует учета всех нюансов. Потому первый этап является самым сложным, трудоемким и ответственным. Чтобы вы могли обезопасить себя от многих ошибок, я расскажу про важные особенности монтажа «трассы».

    Для тех, кто плохо представляет, что такое «трасса» для «кондёра», в двух словах приведу информацию:

    1. Для бытового использования широкое применение получили настенные сплит-системы. Такой тип кондиционера состоит из двух блоков — внутреннего и наружного.
    2. Между собой блоки соединяются проводами и трубками (по которым движется фреон). Помимо них от внутреннего блока выводится шланг отвода конденсата (воды). Всю эту связку коммуникаций обычно и называют «трассой».
    3. Чтобы такую магистраль «спрятать» в стену производится монтаж кондиционера в 2 этапа.

    В какой последовательности происходит подготовка к монтажу «трассы» кондиционера

    Данная последовательность будет актуальна как для владельцев квартир, так и для монтажников:

    1. Сначала определяется место установки кондиционера (место расположения внутреннего блока в комнате).
    2. Далее выбираем мощность охлаждения устройства.
    3. Затем желательно определиться с типом «кондёра» (инверторный или on/off) и выбрать будущую модель. Сейчас при укладке «трассы» будут учтены размеры и трубки этой модели. Когда придет время приобретать кондиционер, то можно выбрать или рассматриваемую модель или любую другую (но ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно будет учитывать размеры и диаметр трубок для нового прибора).
    4. Согласовываем точные отступы до внутреннего блока:
    • отступ от потолка и багета;
    • отступ от штор или стен.

    Производится укладка «трассы» с нужным диаметром трубок. Подробнее об этом процессе напишу ниже.

    1. Заказчик подводит кабель электропитания к кондиционеру и продолжает отделочные работы («трасса» штукатурится).
    2. После финишной отделки блоки навешиваются на стены и подключаются к выведенным коммуникациям. Производится вакуумация системы и её запуск.

    Пошаговая инструкция укладки «трассы» для сплит-системы

    Существуют ситуации, где монтаж магистрали требует нестандартного подхода, и без помощи специалистов не обойтись. Но сегодня разберем один из простых вариантов укладки «трассы»:

    1. Первым делом размечаем на стене согласованные отступы и размеры внутреннего блока.
    2. Далее определяем место сверления отверстия на улицу. Если внешний блок будет расположен «под окном», то отверстие часто сверлится под краем окна (мы обычно сверлим ниже подоконника сантиметров на 10-15). Учтите, чтобы потом повесить блок, окно должно открываться (или же придется вытаскивать стеклопакет).
    3. Размечаем штробу под «трассу» от левого нижнего угла внутреннего блока до отверстия в стене. При этом стараемся, чтобы на поворотах и в углах не было резких перегибов (в этом случае будет меньше вероятности переломить трубки). Уклон на всем протяжении магистрали желательно делать одинаковым (так и длина коммуникаций будет немного поменьше, и стёк конденсата будет равномернее, и изгибы будут плавней).
    4. Смотрим, где могут проходить ДРУГИЕ КОМНАТНЫЕ ПРОВОДА и коммуникации в местах крепления внутреннего блока и прохождения трассы. ОЧЕНЬ ВАЖНО их найти и не повредить.
    5. С НЕБОЛЬШИМ НАКЛОНОМ сверлим отверстие наружу диаметром не менее 45 мм. Здесь надо быть внимательнее, чтобы осколками со стороны улицы ничего (никого) не повредить. Желательно их ловить снаружи.
    6. Производим штробление. Ширины и глубины штробы в 6 сантиметров обычно достаточно для бытовых систем. При необходимости глубину можно уменьшить до 3 сантиметров, и сделать ширину сантиметров 7-8 (уложить коммуникации при этом по «плоскости»). Для ровности штробы и некоторого упрощения задачи сначала лучше прорезать края болгаркой (или штроборезом, хотя я считаю, что для работ небольшого масштаба он не очень эффективен).
    7. Рассчитываем и замеряем длину материалов:
    • медных трубок в термофлексе. Смотрим, какой диметр трубок нужен для конкретного «сплита». Для кондиционеров производительностью до 3 кВт чаще всего используются 1/4 и 3/8 дюйма (6 и 10 миллиметров соответственно). Учитываем расстояние под внутренним блоком (около 50 см.), длину штробы, толщину стены, и расстояние снаружи. На улицу выводим трубки такой длины, чтобы хватило до кранов внешнего блока. Но желательно не меньше 0,5 метров на улице, чтобы сделать минимальный изгиб и спокойно с ними работать. Если требуются размеры внешнего блока, то читайте соответствующую статью.
    • межблочного кабеля. Для кондиционеров производительностью до 4 кВт достаточно пятижильного кабеля сечением 1,5 мм. кв. (ВВГ 5х1,5 идеально подходит). Учитываем также расстояние под внутренним блоком (около 1,2 м.), длину штробы, толщину стены, расстояние снаружи (длина кабеля на улице обычно длиннее трубок сантиметров на 20-30).
    • дренажного шланга. Лучше всего использовать специализированный гофрированный шланг с внутренним диаметром 16 мм. Его длина должна учитывать расстояния под внутренним блоком (около 50 см.), длину штробы и стены, расстояния на улице (обычно 1,2 м. хватает).
    • дополнительного провода. Рекомендую вместе с «трассой» оставлять запасной провод (например, ПВС 3х1,5). В случае необходимости он используется для питания внешнего блока (или подключения дополнительных датчиков, которые могут идти в комплекте с кондиционером). Его длину можно рассчитывать как длину межблочного кабеля.
    1. Удобно начинать укладку «трассы» с того конца, который будет выходить на улицу. В таком случае формируем конец «трассы» в один жгут (длина материалов согласно вашим расчетам). При этом на трубки одеваем флекс. Обматываем специальной лентой или скотчем ту часть магистрали, которая будет находиться внутри отверстия и на улице (чтобы не повредился флекс в процессе протаскивания трассы).
    2. Протаскиваем подготовленный конец магистрали в отверстие. Контролируем, чтобы на улице длина трубок была такой, как вы рассчитали.
    3. После этого внутри помещения укладываем в штробу все материалы. Фиксируем их скотчем. Главные правила:
    • дренажный шланг на всем протяжении «трассы» должен располагаться под наклоном;
    • на выходе из штробы (где будет внутренний блок) дренаж располагается в самом низу «трассы» (СЛЕВА от трубок);
    • на выходе из штробы (где будет внутренний блок) трубки располагаются СПРАВА от дренажа (толстую трубку лучше сделать сверху тонкой);
    • если какие-то провода (к комнатным розеткам или выключателям) мешают укладке «трассы», то лучше их извлечь (чтобы не сломать медные трубки);
    • трубки диаметром до 10 миллиметров гнуть аккуратно, чтобы не переломить. Для более толстых диаметров используйте трубогиб. Если опыта нет, то лучше ВСЕ трубки гнуть без флекса;
    • стыки флекса склеиваем (серой лентой, например).
    1. Закрепляем трассу в нескольких местах. Для этого удобно использовать так называемую перфоленту. Обязательно нужно закрепить на выходе из штробы (где будет внутренний блок).
    2. Фотографируйте уложенные коммуникации, вместе с нарисованной на стене схемой расположения блока.
    3. Отделочникам и владельцу даем основные указания. Например:
    • показываем куда подвести кабель «питания» кондиционера;
    • указываем, как лучше заштукатурить и поклеить обои вокруг «хвоста трассы»;
    • предупреждаем, чтобы «трассу» не сломали, не повредили внутри стены и вообще не трогали.

    На этом заканчивается процесс укладки магистрали для «сплита». Для более полного понимания процесса настоятельно рекомендую прочитать еще статью про монтаж кондиционера в 2 этапа.

    Как я уже говорил – укладка «трассы» является одной из самых сложных работ в процессе ремонта квартиры. Мастера – штукатуры должны знать всё про внутреннюю отделку помещений. Кондиционерщики обязаны знать все нюансы подключения кондиционера. А специалист, который подготовит «трассу» должен знать и о кондиционерах и об особенностях отделочных работ. Желаю всем находить лучших специалистов, которые выполнят задачу грамотно и до конца!

    Дополняйте представленный материал своими комментариями!

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector
    ×
    ×