C-triada.ru

Строительный журнал
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Самодельный мотоблок из мотоцикла

Как сделать самодельный мотоблок с двигателя мотоцикла, фото видео инструкции

Если Вы решили сделать самодельный мотоблок с двигателя мотоцикла, главным условием это — максимально использовать отработавшие узлы мототехники, минимально их переделывая. Для этого понадобится определенный опыт и накопленные знания, с большим запасом терпения и труда. Итогом подведенной работы будет надежная фермерская машина, приспособленная практически к любым условиям. Если же появится неисправность, ремонтом будет замена поломанной детали, или отказавшего узла.

Например, если взять подмоторную раму или силовой агрегат: они изготовлены на производстве. Если рассмотреть редуктор-переходник, он взят из главной передачи мотоколяски.

Делаем самодельный мотоблок с двигателя мотоцикла

Для успешной работы мотоблока разрабатывалась многоступенчатая кинематическая схема трансмиссии, благодаря чему повышается придаточное отношение, а также тяговое усилие и крутящий момент. Вместе с редуктором переходником в кинематической схеме предусмотрен главный редуктор. При совмещении редуктора с колесной парой и главной передачей, получается высокоэффективный движитель.

Специальный механизм натягивает приводные цепи. Он крепится шпильками к ползунам, которые изготовлены из стального уголка. Последние также способны перемещаться, натягивая или ослабляя приводную цепь. С этой целью в ползунах предусмотрены пазы и находятся два регулировочных винта и крепежные болты М10.

Самая трудоемкая конструкция — главный редуктор. Изготавливается он из заранее приготовленных стальных пластин (10 мм). В месте установки подшипников размещаются диски усиления. Сварные швы — сплошные, чтобы исключить подтекание масла. На заднюю стенку редуктора приваривается кронштейн-скоба, позволяющая крепить грузовую тележку или прицепное сельскохозяйственное орудие. Если использовать грузовую тележку, то мотоблок становится минитрактором.

Для изготовления крышки редуктора используется стальная пластина (5 мм). Прикреплена она к корпусу винтами М6. Цилиндрические прямозубые шестерни и валы взяты из сельхозмашин. Нужно помнить, что назначением промежуточного вала является отбор мощности, поэтому лучше изготовить новые валы, чем использовать старые. Дифференциал главного редуктора на мотоблоке был частью списанного электрокара.

Блокировка колес мотоблока с двигателем от мотоцикла

Блокировка колес — необходимое техническое решение для мотоблока, с конструкторской точки зрения. На правой полуоси, там где шлицевой конец, протачивается цилиндрическая шейка, которая должна быть немного глубже шлицевого паза. С противоположного конца полуоси делается резьбовое отверстие.

Когда вращается регулировочный винт М12, происходит смещение полуоси из-за действия цилиндрической пружины. Далее внутри дифференциала полуось отходит от зацепления с «родной» шестерней и зацепляется с соседней, чем блокирует колеса.

Рабочие колеса мотоблока изготовлены из колес списанного электрокара. У каждого диска, в ободе, прорезают 16 пазов, и вваривают стальные пластины, которые будут служить основанием для грунтозацепов. После чего к ним приваривают перемычки, и получаются обода пахотных колес.

Плуг для мотоблока

Очень эффективно изготовлен узел, регулирующий заход плуга в почву. Состоит он из сварного П-образного корпуса, с установочно-ограничительными выступами. В них вставляется пятка градиля плуга, которая способна вращаться в вертикальной плоскости используя втулочно-осевой шарнир. Необходимый угол вращения задается шпилькой М16. К поворотной пятке приварен швеллер грядиля. Благодаря небольшому развороту в сторону, куда отваливается почва от плуга, становится возможна правильная установка последнего.

Отрезной нож также крепится к грядилю. Для того, чтобы установить его под нужным углом к почве и на требуемую величину, используется типовой зажим с пластиной-накладкой и два болта М12 с гайками. Впереди мотоблока размещается на V-образном кронштейне вспомогательное колесо. Его назначение — обеспечение легкости во время транспортировки, или при движении мотоблока попятую.

Управление мотоблока происходит посредством двух штанг от мотокосилки с рукоятками. Также для этого используются ручки переключения реверса и скорости.


Производительность мотоблока — три — пять сотки земли в час. Обычную землю можно пахать на второй передаче. Для тяжелых почв работать на первой.

Как сделать мотоблок своими руками из двигателя планеты

Схема создания этого мотоблока прекрасно подходит для двигателей Восход, Минск, Муравей. Лучше всех себя зарекомендовал двигатель от ИЖ Планета -3. Чтобы сделать мотоблок своими руками из двигателя планеты, нужно произвести небольшие конструктивные изменения.

Охлаждение двигателя принудительное, подключен через зажигание — на катушку. Мощность двигателя 18 л.с. Благодаря установленному редуктору есть задняя передача.

Транспортная скорость — до 70 км/ч. Минимальная скорость — 5-6 км/ч. Тележка сделана из двух старых колясок тарсионного типа, и выдерживает вес до 500 кг.

К швеллеру приваривается рама. При моделировании мотоблока нужно учитывать крепление двигателя, поэтому производим смещение продольной оси редуктора на 10 мм, относительно оси двигателя. Двигатель может крепиться по разному. Чтобы увеличить мощность двигателя, врезается дополнительный вал в швеллера.

После этого размещаем топливный бак. По завершении сборки придаем мотоблоку красивый внешний вид, покрасив.

Этот мотоблок в день способен проезжать 50-70 км. По асфальту можно держать скорость 50-60 км/ч. Использовать его можно как транспортное средство, и как мотоблок.

Мотоблок своими руками из мотоцикла видео подборка


Самодельный мотоблок на базе мотоцикла Восход-3М

Хочу предложит вам свой вариант самодельного мотоблока. Возможно, он проигрывает в чем-то по компактности, но зато обладает, достаточны запасом мощности — на нем установлен двигатель от мотоцикла.

Силовая установка заимствована со старого «Восход-ЗМ» мощностью 13,5 л.с (рабочий объём равен 173,7 см диаметр цилиндра 61,72 мм, ход поршня 58 мм). Зажигание установлено от мотороллера «Вятка-Электрон». Для поддержания нормального режима работы двигателя пришлось смастерить принудительное охлаждение, с этим справляется один приточный вентилятор.

Кинематика моего мотоблока стандартная, кроме реализации в цепи реверсивного механизма (об этом ниже).

Пояснения с чертежу: 1 — рулевой рычаг; 2 — рукоятка переключения передач; 3 — система зажигания; 4 — топливный бак (от мопеда «Рига»); 5 — сам двигатель; 6 — вентилятор; 7 — гибкая тяга переключения передач (стальная проволока диаметром 6мм); 8 — кожух приводной цепи (стальной лист 0,5); 9 — подмоторная рама; 10 — плуг (на виде спереди не показан); 11 — навеска; 12 — колеса; 13 — глушитель; 14 — рычаг сцепления; 15 — ручка управления тягой, 16 — рукоятка управления реверсом; 17 — приводной вал; 18 — картер редуктора

Читать еще:  Какой должен быть крутящий момент у шуруповерта

Так как аппарат задумывался без дифференциала, использование реверса при разворотах или крутых поворотах значительно упрощает управление. Принцип реализации прост. С коробки передач двигателя, через цепную передачу, нагрузка передается на вал реверса с установленной звездочкой. Далее, через подобранную зубчатую пару, идет на вал редуктора, с которого, в свою очередь, непосредственно на оба колеса.

Общее устройство самодельного мотоблока

Корпус для редуктора главной передачи взят от ЗИЛ-130 (стальной барабан радиусом 120 мм и глубиной 250 мм) и послужил основанием для рамы. К его корпусу я приварил стойки подрамника двигателя и элементы креплений.

На подрамнике смонтирован мотор с карбюратором, глушителем, а также бензобак и блок системы зажигания от мотороллера. На стойках подрамника закреплен портал, к которому через соединительные фланцы крепятся рулевые рычаги. К корпусу редуктора, сваркой прикреплен фаркоп с кронштейном для крепления к мотоблоку самодельного навесного оборудования. Навесы тоже делал сам.

Как я уже писал, корпусом редуктора послужила деталь от грузового автомобиля ЗИЛ-130 — это ресивер из воздушной тормозной системы. Ресивер пришлось обрезать до 243 мм. Корпус заварен с обеих сторон. С левой стороны стальным 7-мм листом круглым фланцем с центральным отверстием. В отверстие забита и приварена обойма для 207-го подшипника.

Для правой стороны я вырезал из того же 7-мм стального листа, кольцо и вварил его заподлицо с кромкой ресивера. В кольце 12 отверстий под болты М8. К нему соответствующими винтами крепится съемный фланец, выполненный, как и кольцо, тоже из 7-мм стального листа. В как и в левом фланце, тут вставлена такая же обойма под 207-й подшипник и закреплена сваркой.

Обоймы, закрыты крышками с сальниковыми уплотнениями. Для этого во фланцах просверлены еще по 4 резьбовых отверстия диаметром М6. Крышки делал сам, тут нет ничего сложного.

Приводной вал собрал из трех отрезков шлицевых валов: средняя часть взята от коробки передач автомобиля ЗИЛ-130, а две концевые части это элементы раздаточной коробки автомобиля ГАЗ-66. На среднюю часть вала установлена шестерня первой передачи КПП ЗИЛ-130.

Картер реверсивного механизма крепиться через приваренную прямоугольную проставку к корпусу редуктора. В нем вырезано окно для зацепления шестерней реверса и редуктора. Шестерня картера реверса, выступающая через окно, входит в зацепление с зубчатым колесом и таким образом приводиться в движение.

Из коробки отбора мощности ЗИЛ-13 я изготовил реверсивный механизм вместе с картером, коробка практически не потребовала доработок. К фланцу выходного вала коробки (теперь он стал первичным валом реверса) прикреплена, через проставку, ведомая звездочка на 40 зубцов (от мотоцикла Восход 2). И в свою очередь, через роликовую цепь эта звездочка соединена с ведущей звездочкой выходного вала коробки передач.

Колеса на мотоблок полностью самодельные, стальные. Конструкция очень простая. Все детали выполнены из листовой стали 4мм. К диску диаметром 450мм приварен стальной обод. На обод, по всей окружности с равными промежутками, наварены шестнадцать грунтозацепов. Ступицей колеса служит фланец карданного вала ГАЗ-66. Это дает возможность, когда культиватор используется вместе с тележкой, устанавливать автомобильные колеса 155 R13. Подробнее см рисунок.

Колесо для мототблока: 1 — грунтозацеп (стальная пластина 100x40x4, 16 шт); 2 — обод (стальная полоса 100×4); 3 — диск (стальной лист 4мм); 4 — шлицевая ступица ГАЗ-66; 5 — болты М12 (6 шт.)

Сама тележка самодельная, с тормозом на оба колеса. Прицеп для мотоблока тоже делал своими руками, на нем стоят те же колеса 155 R13, в арсенале есть самодельный плуг, грядодел, картофелекопалки, культиватор.

Все рычаги управления мотоблоком я изготовил из стальных труб диаметром 23мм. В верхней части, для жесткости, рычаги соединены поперечиной из такой же трубы. На нижних концах рычагов приварены фланцы, это ответные части тех которые закреплены на корпусе редуктора. На каждом фланце четыре отверстия под болты М8 с пружинными шайбами, этими болтами рычаги прикреплены к основанию. Рукоятку переключения передач я разместил на левом рычаге управления, ибо при мотоциклетном расположении были проблемы с закливанием тросика.

Для подсоединения навесного оборудования я изготовил подвеску с несколькими узлами регулировки. Подвеска крепиться к аппарату через кронштейн с помощью одного шкворня.

Так как самосборный мотоблок не имеет дифференциала, на разворотах приходиться прикладывать достаточно большие усилия на рычаги управления. Но тут есть и свой плюс, при правильно отрегулированном плуге машина идет очень хорошо, практически не требуя корректировки пахарем.

Как я и писал, на мотоблоке установлена принудительная система охлаждения воздушного типа. Иначе, двигатель бы очень быстро перегревался учитывая стандартную скорость движения культиватора. Делать жидкостную систему не вижу смысла.

Принцип системы охлаждения взят из от мототехники. От коленчатого вала двигателя, через круглоременную передачу со шкивами одного диаметра, усилие передается на привод крыльчатки вентилятора системы охлаждения.

В торце ведущего шкива нарезана резьба и он крепиться к коленвалу длинным винтом М7х1. Приточный вентилятор для охлаждения сделан четырёхлепестным. Я вырезал его из стального листа 1мм и смонтировал на двух шариковых радиальных однорядных подшипниках (80018) с пылезащитными шайбами. Вал вентилятора это дна деталь с ведомым шкивом круглоременной передачи(диаметром 7 мм).

Подшипники вала установлены в один корпус с разных сторон (подробнее смотри на рисунке). Защитное кольцо я изготовил из стального листа 3мм, ширина кольца 40мм. Корпус с подшипниками смонтирован на четырех стальных спицах в центре. Кольцо с подшипниками крепиться к двигателю тремя кронштейнами. Из найденного дюралюминиевого листа я выполнил направляющий кожух, для уменьшения рассеивания потока от вентилятора.

Хотелось бы отметить, что по времени создание своего мотоблока у меня заняло около 3-х месяцев с момента первого эскиза. Полученным результатом, в принципе, доволен. Сейчас я тружусь уже над третьей версией с дифференциалом.

Видео самодельного мотоблока:

Самодельный мотоблок: изготовление техники своими руками

Земельные наделы в деревнях и большие дачные участки требуют колоссальных трудовых затрат в период вспашки, окучивания и культивации. Значительно облегчить задачу можно с помощью трактора, но его стоимость для многих мелких фермеров и огородников запредельно высока. Отличным решением в этом случае будет сборка самодельного мотоблока из бензопилы или мотоцикла.

Читать еще:  Станок для дрова самодельный

Область применения

Преимущество мотоблока заключается не только в его низкой стоимости, но и в повышенной маневренности, что позволяет производить работы на таких участках, где трактор просто не сможет пройти по габаритам. С его помощью можно обрабатывать делянки размером всего в один квадратный метр.

В зависимости от установленного дополнительного оборудования мотоблок используется для проведения тех или иных видов работ на земельном участке. Легкие модели обычно комплектуются инструментом для прополки и фрезой. Более тяжелые экземпляры уже могут использоваться для вспашки, окучивания и покоса.

На тяжелый мотоблок допускается установка следующих приспособлений:

  • грабли;
  • косилка;
  • борона;
  • плуг;
  • прицеп;
  • фреза;
  • снегоочиститель.

При помощи такого устройства, если добавить к нему сиденье и прицеп, можно перевозить различные грузы весом до 300 кг на небольшие расстояния. Его активно используют для посадки и сбора картофеля, других сельскохозяйственных культур. Мотоблок выступает в роли незаменимого помощника при очистке больших участков от снега, бурения и удобрения почвы.

Конструирование агрегата своими руками

Несмотря на то что стоимость такого аппарата во много раз меньше полноценного трактора, купить мотоблок заводской сборки может позволить себе далеко не каждый дачник или деревенский житель. Цены на фирменные изделия колеблются в пределах от 30 до 200 тысяч рублей. Самые дешевые — это агрегаты китайского производства, надежность которых крайне сомнительна.

Сборка самодельного мотоблока своими руками — вариант выгодный. Требуемые затраты, при наличии большинства запчастей, которые обычно всегда имеются в личных хозяйствах, будут минимальны, а качество ничем не хуже заводского.

Необходимые комплектующие

Перед началом работ по сборке следует определиться с тем, какая номинальная мощность будет у мотоблока-самоделки. Самый оптимальный вариант — использовать в качестве донора запчастей мотоцикл ИЖ Планета 5 или мощную бензопилу, например, «Урал». Но можно применять любые аналогичные двигатели.

Для сборки самодельного мотоблока понадобятся:

  • чертежи;
  • сварочный аппарат;
  • набор инструментов;
  • стальные трубы;
  • колеса от автомобиля или листовой металл;
  • донор (мотоцикл или бензопила).

В процессе проведения работ потребуются дополнительные детали для соединения двигателя и рамы. Навесное оборудование можно использовать заводское или тоже сделать самостоятельно из подручных средств.

Изготовление рамы

Поскольку в каждом конкретном случае конструкция агрегата может отличаться в зависимости от применяемых деталей и двигателя, перед началом сборки нужно составить план работ и сделать необходимые чертежи конструкции, опираясь на руководство по эксплуатации заводского мотоблока.

Общие принципы и порядок действий при изготовлении несущей конструкции таковы:

  1. Металлические трубы соединяют в виде двух лонжеронов с загнутыми вверх краями.
  2. К этим краям приваривается мотоциклетный руль. С его помощью будет осуществляться управление мотоблоком.
  3. К лонжеронам привариваются поперечные стальные усилители. Они будут служить опорой для трансмиссии и двигателя.
  4. С заднего края конструкции приваривается металлическая пластина, на которой будет крепиться аккумулятор.

Помимо этого, можно использовать готовую мотоциклетную раму, слегка ее доработав. Понадобится удалить переднюю вилку и все части, которые мешают установке нового оборудования. Сзади нее следует приварить крепление для сцепки.

При таком варианте обычно сразу устанавливают колеса от автомобиля, добавляя в конструкцию ось из цельного кругляка.

Создание силовой части

Независимо от того, мотоциклетный двигатель устанавливается на мотоблок, от мотороллера или бензопилы, все они должны иметь активное воздушное охлаждение. Для облегчения запуска требуется изменить систему питания, заменив клапан подачи топлива на лепестковый.

Глушитель используют мотоциклетный либо изготавливают его самостоятельно из трубы, диаметром 70 мм. Для этого от нее нужно отрезать небольшую часть длиной около 25 см, наполнить опилками и стружками. Выходное отверстие надо сузить в два раза.

Располагаться глушитель должен так, чтобы полностью обеспечивать отвод отработавших газов в сторону от человека, который будет управлять мотоблоком. Для двигателя собирают отдельную стальную конструкцию из труб диаметром 42 мм. Внешне она должна напоминать салазки со скобами, имеющими отверстия под болты, при помощи которых ее крепят к основной раме.

Основные узлы

Кроме колес, двигателя и рамы многофункциональный мотоблок должен быть оборудован дополнительными узлами, без которых невозможно выполнение ряда основных задач, и его использование будет ограничено простой перевозкой грузов.

Уменьшитель хода — элемент коробки передач, который делает возможным работу агрегата на самой маленькой скорости. В заводских моделях уменьшитель хода установлен на редуктор, соответственно, это необходимо сделать и на самодельном мотоблоке. Во время посадки или сбора картофеля, посевных работ или вспашки земли от силовой установки требуется максимальная мощность при самых малых оборотах. Достичь такого эффекта без установки этого узла не получится.

Редуктор — механизм, который обеспечивает передачу крутящего момента двигателя к отдельным узлам, приводящим мотоблок в движение. Устанавливают его между колесами агрегата и двигателем.

При работе с некоторым дополнительным оборудованием передача крутящего момента происходит непосредственно к нему. Если установлены бур, фреза, снегоуборщик или гусеницы, то редуктор начинает работать с ними напрямую. Без соответствующего опыта и знаний не стоит пытаться самостоятельно собрать и установить этот узел: лучше приобрести его в магазине или снять со старой техники.

Навесное оборудование

Мотоблок — многофункциональный агрегат и помимо обработки земельного надела его активно используют при уборке территорий, перевозке грузов и покосе травы. С помощью установленного на задней части рамы кронштейна к нему прикрепляются: плуг, борона, грабли, фреза, копалка, бульдозерный нож, валики, щетки и другие устройства.

Многие модели, в том числе и самодельные, оснащены только рулем управления. Человек в этом случае идет позади мотоблока в процессе выполнения работ. Однако, если это необходимо, можно изготовить адаптер, который позволит управлять агрегатом сидя.

Для адаптера понадобится:

  • стальной лист;
  • сиденье;
  • пара колес;
  • труба;
  • сцепка;
  • инструменты и сварочный аппарат.

На конце трубы прямоугольного сечения, длиной 1,7 м и шириной 6 см, высотой 4 см, нужно приварить полуметровую трубу, на которой будут находиться стойки колес. Высота этих стоек от крепления до центра оси — 35 см. Посадочное место может быть любой конструкции, но не должно превышать размеров 45×45 см.

Читать еще:  Применение электродов для сварки

После сборки и установки колес на раме крепят управление навесным оборудованием и соединяют конструкцию с мотоблоком при помощи сцепки.

Самодельный прицеп

Прицеп можно изготовить несколькими способами и с применением различных материалов. Как правило, самодельные конструкции делают из металлического каркаса и дерева.

Порядок действий:

  1. Изготовить водило, состоящее из дышла и поворотного корпуса. Соединить с рамой так, чтобы шарнир находился внутри трубчатого корпуса.
  2. Раму изготовить по заранее нарисованным чертежам из трубы диаметром 60 мм. Обшить деревом или металлическим листом.
  3. При помощи цельной металлической оси установить автомобильные колеса на конструкцию.
  4. Из дерева собрать сиденье для водителя.

Задний борт прицепа делают откидным для облегчения погрузки и разгрузки. По бокам приваривают металлические усилители. Прицеп окрашивают и соединяют с мотоблоком.

Как сделать самодельный мотоблок своими рукам

Обработка земли при возделывании приусадебного участка всегда требует определенных физических усилий и времени. Поэтому некоторые владельцы земельных участков со временем обзаводятся мотоблоками, значительно облегчающими данную работу. Их разнообразие сегодня широко представлено на рынке, но при желании его можно сделать и самому, существенно сэкономив при этом средства, и собрав технику под конкретные условия эксплуатации. Многие умельцы предпочитают собирать мотоблок своими руками.

Техника на основе ДВС

Самоделки с установленными двигателями внутреннего сгорания обладают большей мощностью и функциональностью по сравнению с электрическими собратьями. Это позволяет существенно расширить сферу их использования. Навесное оборудование в виде плуга, плоскореза, культиватора, грабель, легко крепится на кронштейне рамы. Также агрегат можно легко трансформировать в каток или домашний мини-трактор.

Задавшись вопросом «как сделать самодельный мотоблок»,прежде всего необходимо разобраться в его устройстве. Чтобы собрать самодельный мотокультиватор своими руками необходимы, прежде всего, двигатель, трансмиссия и понижающий редуктор.

Для сборочных работ понадобится стандартный набор инструментов: комплект гаечных ключей, дрель, болгарка, сварочный аппарат, а при сборке более сложных и грузоподъемных машин еще и токарная, и фрезерная обработка некоторых узлов.

Культиватор из бензопилы

Пожалуй, самым оптимальным вариантом при изготовлении самодельного мотокультиватора является использование при его создании двигателя от бензопилы. Плюсами здесь являются производительность и мощность агрегата, нетребовательность к топливу, малый вес и компактность. Да и с комплектующими при его сборке особых трудностей не возникнет. Все необходимое можно найти на авторынке или барахолках.

Общая схема мотоблока:

  • рама мотоблока делается в виде ромба из металлического уголка размером 3200х3200х3200 мм;
  • двигатель монтируется на поперечины сверху, бензобак, как правило, крепится чуть ниже;
  • опоры промежуточного вала крепятся к передним стойкам;
  • опоры ходового вала устанавливаются на продольные ребра

При такой компоновке центр тяжести агрегата имеет заднее расположение (над опорным колесом), поэтому для его смещения можно установить дополнительный утяжелитель спереди.

Для регулировки скорости используется родная КПП, также используются мотоциклетные звездочки (основная и промежуточная,) количество зубьев которых подбирается с учетом необходимой выдаваемой мощности. Рабочие инструменты агрегата выполняются в виде колес с ножами и могут выполнять функцию триммера, мотофрезы или мототяпки.

В качестве альтернативы можно использовать и двигатель от бензокосы, который схож по своим характеристикам с приводом мотопилы.

Мотоблок из мотоцикла

Зачастую старая мототехника может годами ржаветь в гаражах и сараях, но ведь она может легко обрести вторую жизнь. Мотоциклетные двигатели отлично подходят для создания самодельного мотокультиватора своими руками, но чаще всего используются двухтактные двигатели от старых моделей, а также от мотороллеров. Но в последнее время активно стали применяться моторы и от скутеров или мопедов, давая переделкой вторую жизнь поломанной технике.

Трансмиссия бывает нескольких типов:

  • зубчатая — наиболее распространенная и легко монтируемая;
  • комбинированная (зубчато-червячная передача);
  • цепно-ременная, зубчатая;
  • гидроредуктор — набирающий популярность, но наиболее дорогой по сравнению с механической вид трансмиссии.

Какую систему использовать, каждый выбирает в зависимости от имеющихся деталей и закладываемой функциональности техники. Но из практики можно отметить, что самодельные триммеры по своим характеристикам могут составить конкуренцию заводским моделям.

Возможные схемы

Из уголка сваривается рама необходимого размера, к которой крепится двигатель с системой подачи топлива и бензобаком. Передача крутящего момента от редуктора, понижающего скорость, на колеса, осуществляется через цепь. При этом можно использовать мост от мототехники-донора, установленный на колесную ось. Все органы управления переносятся на руль агрегата.

При конструировании более тяжелой техники используется типовой двигатель ЗИД-5 или другие его модификации, которые ранее широко применялись на различных агрегатах. В связку с ним устанавливается коробка передач от «Запорожца» и облегченный ведущий мост.

Агрегаты с электроприводом

При обработке небольших земельных участков хорошим подспорьем может стать культиватор на электроприводе. Наиболее популярной является промышленная модель «Крот». Как правило, электрокультиватор имеет меньшую мощность, а его использование ограничивается шнуром электропитания. Но все же данная техника весьма популярна среди дачников. При этом многие умельцы предпочитают изготавливать самодельный электрокультиватор своими руками.

Принцип работы

Силовым агрегатом электрокультиватора является электродвигатель, который передает крутящий момент на фрезу колесного типа или другой элемент землеобработки через редуктор. Органы управления техникой располагаются на руле. Чаще всего электрокультиваторы одноколесные

Необходимая глубина рыхления почвы достигается за счет нажима на ручки руля и регулировки высоты сошника. Как правило, она составляет около 25 сантиметров, чего достаточно для культивирования почвы.

Вторая жизнь мясорубки

В качестве основы для самодельного электрокультиватора можно использовать любой электродвигатель, рассчитанный на 220 В, но чаще всего умельцы применяют силовой блок и редуктор от электрической мясорубки.

Единственно, что придется сделать — сбить рабочую насадку и установить на ее место вал (чаще всего для этих целей берут расточенный лом). К валу крепятся колеса-грунтозацепы с ножами, которые легко разбивают и рыхлят землю.

Но в качестве силовых блоков могут применяться и другие виды электротехники, поэтому, если есть желание поэкспериментировать со сборкой электрокультиватора своими руками, чертежи подобной техники можно легко найти в интернете.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector