C-triada.ru

Строительный журнал
11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять планшайбу с токарного станка

Простая самодельная мини-планшайба из стандартных метизов и варианты ее применения

Сконструировав токарный станок по дереву, некоторое время развлекался простым точением в центрах. Спустя время, возникла необходимость в обработке более разнообразных заготовок. Пришлось пошевелить мозгами, как из подручных средств, без доступа к стороннему токарному станку (по металлу), сделать соответствующую оснастку. Одна из конструкций, получилась весьма недорогой, удобной и востребованной.

Оснастка-крепление часто составлялась из двух частей — универсальной маленькой металлической планшайбы и специализированной деревянной части. Металлическая планшайба может также применяться и как обычно – закреплением саморезами к заготовке.

Что было использовано.

Инструменты.
Сам токарный станок по дереву, резцы к нему, набор слесарного инструмента. Не обойтись без отрезной машинки (болгарки), лучше пользоваться маленькой – удобнее и безопаснее. Наушники как для стрельбы и защитные очки или щиток. Также не отвертеться без сварочных работ, соответственно – небольшой инвертор и принадлежности. Электроды 2.5мм. Часто используется термоклей. Нужно, что ни будь сверлильное, удобнее и точнее, понятно, станок.

Материалы.
Собственно, только нужное количество гаек и шайб. Лучше конечно готовую железку покрасить, тогда плюс ЛКМ. Немного дерева для «узкой специализации», часто использую сухие березовые дровишки с ровными слоями.

Итак. Шпиндель моего токарного станка оканчивается резьбой М16, что позволяет использовать стандартные метизы. В данном случае это «гайка удлиннительная». Она разрезается напополам прямо на станке, включенном, вращаясь. УШМ. Резать следует осторожненько. Вначале, на выключенном станке и с неработающей болгаркой в руках аккуратненько примеряться, чтоб было удобно, локти где ни будь стояли и чтоб не влезть в что ни будь вращающееся.

Станок включается и приняв предварительно опробованную позу, включенной болгаркой чиркаем по фломастерной метке на середине вращающейся гайки. Особенно аккуратно вначале, пока не пропилятся грани, потом станет пилить ровнее и нажим можно немного усилить.

Через некоторое время наших стараний, стенка гайки пропиливается насквозь и половинка отпадает. Высота каждой половинки, с учетом ширины пропила, оказывается немногим больше ее стандартной не «удлиннительной» сестры. Длинна резьбы на шпинделе моего станка, не позволяет использовать обычную гайку – торчит из под готовой планшайбы и причиняет массу неудобств потом, при работе.

Следующим этапом, будет сварка. Из стандартного ряда метизов, беру «шайбу усиленную», в некоторых магазинах ее называют «шайба кузовная», подходящего диаметра. Обычно, это чуть не самая крупная из имеющихся в предлагаемом ассортименте. Нужно проверить, не проваливается ли в нее гайка. Гайка должна ребрами стоять по центру отверстия шайбы. Разрезанная гайка стоять будет лучше – с одной ее стороны будет отсутствовать фаска, это следует учесть, примеряя новую в магазине.

Отрезанную половинку привариваем к шайбе. Аккуратненько. Очень хорошо, предварительно стянуть их струбциной, но обычно неплохо получается и так. Ребра привариваются в следующем порядке – любое, затем противоположное. Заготовка поворачивается на 90 градусов, снова любое из двух, потом противоположное. Так меньше шансов, что гайка сползет с шайбы. Собственно, в первых экземплярах, пробовал той же болгаркой на вращающейся половинке гайки организовать «проточку», для уверенной посадки в отверстие, но УШМ, не тот инструмент, которым можно хорошо сделать эту работу – часто, из за не очень ровного края «проточки», гайка оказывалась сильно не соосна шайбе.

После остывания заготовки, как водится, оббиваем стеклянную корочку шлака и ставим заготовку на шпиндель станка, при вращении оцениваем биения, если они находятся в разумных пределах, подправляем включенной УШМ.

Можно, для эстетики и с обратной стороны. Здесь же, чиркая карандашиком в нужном месте вращающейся заготовки, отмечаем диаметр, по которому будут сверлиться отверстия. Для использования будущей планшайбы с относительно крупными предметами, их можно насверлить побольше, до шести, если для мелочи – три, четыре.

После, хорошо бы покрасить, пока нет ржавчины – слой цинка, частично сгорел, частично сточен. Ниже, попшикал «охрой» из баллончика, в два слоя, хотя обычно ленюсь.

На фото, готовая планшайба на шлифовальном диске из толстой фанеры. На диск под гнетом, клеем ПВА приклеивается, средней крупности, шлифовальная шкурка на тряпочной основе. Через слой газеты, чтоб зализанную потом можно было оторвать.

Для заточки инструмента, подгонки мелких деревяшечек перед склеиванием.

Аналогичная штуковина, но поменьше диаметром и склеенная из березовых брусочков в два слоя с перехлестом. Для заточки токарных резцов. На торце та же шлифовальная шкурка, по диаметру окружности будет наклеен кожаный ремень, для доводки с пастой ГОИ.

Ну и наконец, использование нашей планшайбы для текущих работ. Как и обычную, нашу маленькую, удобно применять там, где требуется крепление заготовки за один краешек, без заднего центра. При этом весьма удобно заготовку приклеивать к промежуточному чурбачку. Кусочек доски прикрепляется не длинными саморезами и обтачивается до удобного диаметра, уже к нему приклеивается заготовка. Термоклеем.

На фото такой «патрон», с обрезком оставшимся от заготовки. Перед приклеиванием следующей, планшайба ставится в станок, и отрезным резцом «торцуется», срезая остатки приклеенного. Стоит при этом захватить и часть старого клеевого слоя, чтобы он (клей) не слишком накапливался.

Читать еще:  Бензопила штиль сколько масла на литр бензина

Заготовка размечается, при этом, помимо прочего, циркулем, рисуется окружность диаметра немного больше чем «чурбачок» на планшайбе. Это позволяет при приклеивании довольно точно ориентировать ее.

Горячим клеем смазываю обе склеиваемые поверхности, не обязательно полностью, достаточно окружности по периметру, отступив сантиметрик от края.

Первоначально, до полного «оболванивания», лучше поджать заготовку задним центром, потом, когда не будет ударных нагрузок, он убирается.

Прелесть такой установки – через чурбачок, в значительно более экономном расходовании материала заготовки, более того, при точении, не требуется постоянно помнить, какая длинна саморезов, чтоб не залезть на их глубину резцом.

Ну и на сладкое – несколько имеющихся вариантов более специализированной оснастки на базе изготовленной планшайбы.

Например вот эта, требовалось что то, выточенное очень точно вокруг имеющегося центра – проще простого.

Или вот, к примеру – деталь подсвечника из 6мм фанеры или тонкой березовой пластинки. Для ее зажима и обработки была сделана вот такая оснастка.

Острый гвоздик не позволяет заготовке проворачиваться. В сборе, поджимается задним центром.

При изготовлении канделябра, потребовался ряд небольших деталей, этакие пупочки, пришлось сделать простой деревянный патрон-цангу.

Несмотря на несколько ограниченные возможности, обладает и рядом достоинств, а именно – простота изготовления, дешевизна. При обработке миниатюрных деталей, около самых «губок», можно не слишком опасаться зацепить «патрон» инструментом, что в случае использования металлического заводского аналога, имеет порой, фатальные последствия. Да, безопасность опять же – минимум выступающих частей, их можно уменьшить еще больше, если заменить металлический червячный хомут на отожженную стальную или медную проволоку или вовсе сделать снаружи губок небольшую конусность и для зажима набивать кольцо. Металлическое или деревянное.

При изготовлении патрона-цанги, сначала вытачивается цилиндр, сверлится центральное отверстие (сверлильный станок), размечаются и сверлятся отверстия сбоку. Затем в токарном станке будущий зажим протачивается — формируются нетолстые губки. В последнюю очередь делал пропилы лепестков цанги.

Как расточить кулачки токарного патрона: лучшие методы

При работе на токарном станке мастера сталкиваются с износом основных узлов оборудования. Интенсивная работа на больших оборотах уровень износа пат очень высок.

Это приводит к биению заготовки. При этом необязательно заменять детально новую. Иногда для исправления ситуации достаточно просто расточить кулачки токарного патрона.

Зачем нужна расточка

Смысл расточки – совместить ось рабочих поверхностей кулачков патрона с осью вращения шпинделя. Кулачки нужно растачивать, когда они будут находиться в зажатом положении. Если осуществлять процесс в свободном состоянии, то биение не устранится.

Разновидности

Чтобы расточить кулачки токарного патрона необходимо подобрать оптимальный способ для конкретной разновидности. Выпускают несколько типов кулачков, каждый из которых имеет конструктивные особенности.

Прямые

Этот вид кулачком предназначен для зажима заготовки с валом, с внешней стороны и для заготовки с отверстием – с внутренней. Непосредственно кулачки расположены сверху и захватывают деталь.

Обратные

Необходимы для зажима заготовки с внешней стороны. Используется для обработки полых болванок, чтобы было за что зацепится.

Накладные

Это составной вариант патрона, который сделан из цветного металла или нержавеющей стали. Применяется при работе с масштабными проектами. Такая вариация применяется при работе с заготовками большого диаметра при этом неважно, длинные они или короткие.

Сборные

Кулачок из металла в таком типе крепится на рейку из стали. Сталь применяется легированная, а зубья кулачков шлифуют, подвергают закалке и цементации.

Как правильно расточить?

Чтобы правильно расточить патрон необходимо соблюдать последовательность действий. Профессиональная расточка производится в несколько этапов, каждый из которых должен быть выполнен качественно и по всем техническим требованиям.

Демонтаж

В первую очередь необходимо провести демонтаж патрона. В противном случае не получится избавиться от биения заготовки и совместить точно все необходимые оси. Если патрон не будет зажат, а будет находиться в свободном состоянии на станке – дефекты сохранятся. После демонтажа необходимо снять кулачки и почистить их. Затем нужно проверить биение.

Обработка наждачной бумагой

При наличии небольшой степени износа и задира достаточно обработать деталь сначала крупнозернистой, а затем мелкозернистой наждачной бумагой. Чтобы не искажать профиль кулачка при зачистке необходимо, чтобы наждачная бумага охватывала примерно половину профиля кулачка и при этом имела небольшое натяжение. Если износ кулачка значительный – необходима полноценная расточка.

Как проточить?

Для проточки кулачков следует соблюдать определенный порядок:

  1. Установить их, сопоставив с отверстием токарного патрона.
  2. Осуществить зажим кольца так, чтобы оно могло двигаться свободно.
  3. Понадобятся два резца: один для расточки канавок, а второй – для разработки плоскостей.
  4. Начиная с низких оборотов следует найти оптимальный режим вращения.
  5. Резец для разборки плоскостей необходимо установить так, чтобы по всей плоскости кулаков происходило соприкосновение.

Так осуществляется конусная расточка и заготовка сможет крепиться надежно и безопасно.

Шлифовка

Это финишный этап растачивания, который проводится только в случае, если есть реальная необходимость. На этом же этапе проводится проверка металлическим валом. Вал закрепляется в патрон токарного станка и с его помощью определить, есть ли биение. При наличии биения требуется дополнительная шлифовка.

Читать еще:  Как вставить в шуруповерт насадку видео

Распространенные ошибки при проточке

Если не соблюдать в точности технологию проточки, то в результате можно сильно повредить патрон и кулачки. Наиболее распространенные ошибки:

  • не проверить планшайбу на биение;
  • не проверить параллельность патрона суппорту;
  • не проведена предварительная шлифовка.

Если соблюдать технологический процесс полностью, то кулачки будут служить долго.

Основные советы и рекомендации

У любого опытного токаря существует несколько своих секретов по оптимальному процессу расточки кулачков токарного патрона. Чаще всего работают следующие рекомендации:

  • когда мастер делает выточку на кулачках, он должен их раздвинуть на 2/3 от максимального вылета;
  • зажимная шайба должна устанавливаться на максимально близкое расстояние к торцам кулачков;
  • при расточке кулачков, кольцо, которое зажимается в выточке должно быть максимально жестким.

Эти тонкости необходимо знать, чтобы расточка была эффективной и достигла нужного результата.

Если кулачки токарных станков не растачивать, то это приведет к биению патрона, а затем и к поломке основных узлов. Важно соблюдать все этапы данной операции и помнить, что патрон в любом случае придется демонтировать.

§ 20. Управление токарно-винторезным станком

Управление станком — это выполнение действий, которые обеспечивают процесс резания, т. е. вращение заготовки и перемещение резца. Однако прежде чем приступить к управлению станком, его надо наладить и настроить.

Наладка станка заключается в закреплении заготовки и инструмента. Для закрепления заготовок применяют трехкулачковый патрон (рис. 68) или поводковую планшайбу с центрами (рис. 69).

Рис. 68. Установка заготовок в трехкулачковый патрон: 1 — заготовка; 2 — корпус патрона; 3 — планшайба; 4 — ключ; 5 — отверстие под ключ; 6 — кулачки

Заготовку 1 помещают в патрон на глубину не менее 20. 25 мм и сжимают кулачками 6 при помощи ключа 4. Заготовка не должна выступать из патрона на величину свыше пяти ее диаметров. Более длинные заготовки поддерживают задним центром, который устанавливают в заранее выполненное в торце детали центровое отверстие. В противном случае под воздействием силы резания заготовка будет сильно изгибаться, что может привести к некачественной обработке и поломке инструмента.

Рис. 69. Установка заготовки при помощи поводковой планшайбы: 1 — корпус поводковой планшайбы; 2 — передний центр; 3 — стопорный винт; 4 — хомутик; 5 — заготовка; 6 — задний центр; 7 — стержень; 8 — поводок

При изготовлении некоторых деталей используют установку деталей в двух центрах — переднем 2 и заднем 6 (рис. 69). Передний центр устанавливают в отверстие шпинделя, задний — в пиноль задней бабки. Для передачи на деталь крутящего момента используют специальные поводковые планшайбы 1.

Резец 1 (рис. 70) закрепляют в резцедержателе ключом 4 с помощью винтов 5. Резец должен выступать из резцедержателя на одну-полторы высоты резца. С помощью подкладок 6 под резец 1 добиваются того, чтобы вершина резца была расположена на уровне оси шпинделя, т. е. на уровне заднего центра 2.

Рис. 70. Установка токарного резца в резцедержателе: 1 — резец; 2 — задний центр; 3 — пиноль задней бабки; 4 — ключ; 5 — винты крепления резца; 6 — подкладка под резец

Настройка станка — это установка необходимой частоты вращения шпинделя и скорости перемещения суппорта (подачи). Для каждого конкретного способа обработки устанавливают наиболее выгодные параметры режима резания: скорость резания, глубину резания и подачу.

Скорость резания (V м/мин) — это путь, который проходят наиболее удаленные от центра точки обрабатываемой заготовки за единицу времени при ее вращении. Глубина резания (t, мм) при наружном точении — это толщина слоя металла, которая срезается за один рабочий ход резца: t = (D — d) : 2, где D — диаметр обрабатываемой поверхности, d — диаметр обработанной поверхности. Подача (S, мм/об) — это величина перемещения режущей кромки резца в направлении движения подачи за один оборот заготовки (рис. 71).

Рис. 71. Глубина резания и подача при наружном точении

Станок ТВ-6 настраивают при помощи рукояток 1 — 5 (см. рис. 64) по таблицам, которые прикреплены к станку.

Правила безопасной работы

  1. Не включать станок без разрешения учителя.
  2. Работать на станке можно только в спецодежде и в защитных очках.
  3. Работать только при опущенных защитных кожухах, закрывающих патрон и суппорт.
  4. Не передавать и не брать предметы через движущиеся части станка.
  5. Во время работы не наклонять голову близко к вращающемуся патрону.
  6. Не опираться на станок, не класть на него инструменты и заготовки.
  7. Не отходить от включенного станка.

Практическая работа № 20

Управление токарно-винторезным станком ТВ-6

  1. Проверьте соответствие станка вашему росту. Подберите подставку под ноги, чтобы ладонь правой руки, согнутой под углом 90°, находилась не ниже оси центров станка.
  2. Проверьте вместе с учителем исправность заземляющего провода и защитных кожухов, закрывающих суппорт и патрон.
  3. Установите с помощью рукояток по таблице на передней панели станка наименьшую частоту вращения шпинделя. Рукояткой 17 задайте направление вращения шпинделя «Вперед». Включите электродвигатель кнопкой «Пуск» и выключите кнопкой «Стоп». Задайте вращение шпинделя рукояткой 17«Назад», включите и выключите станок.
Читать еще:  Инструменты для монтажа электропроводки

Повторите упражнение, устанавливая частоты вращения, указанные в таблице на передней панели станка.

  • Кнопкой 14 (см. рис. 64) включите реечную передачу. Вращая рукоятку 6, переместите поперечные салазки в крайнее заднее, а затем в крайнее переднее положение. Рукояткой 8 установите верхние салазки в крайнее левое, а затем в крайнее правое положение.
  • Установите минимальную частоту вращения шпинделя, включите ходовой вал рукояткой 2 и установите направление подачи «Влево» рукояткой 3. Рукояткой 1 установите минимальную величину подачи по таблице на передней панели станка. Включите электродвигатель кнопкой «Вперед» (шпиндель начнет вращаться). Рукояткой 13 включите и через одну-две секунды выключите механическую подачу.
  • Повторите упражнение при положении рукоятки 3 «Вправо».
  • Установите другие величины подачи и повторите упражнение.
  • Новые слова и понятия

    Управление станком, наладка и настройка станка, трехкулачковый патрон, поводковая планшайба, параметры режима резания: скорость и глубина резания, подача.

    Конструкция планшайбы для токарного станка по дереву

    Планшайба для токарного станка по дереву представляет собой деталь, имеющую форму стального диска с отверстиями для крепления габаритной заготовки. Существует множество разновидностей планшайб, различающихся между собой:

    • материалом изготовления;
    • толщиной диска;
    • размером и конфигурацией крепежных отверстий;
    • способом изготовления;
    • термообработкой;
    • наличием дополнительных аксессуаров.

    Токарная обработка часто встречается при работе с вогнутыми плоскостями заготовок, обрабатываемые детали при этом имеют большое сечение и толщину. Закрепить такие материалы на других станках проблематично, изгиб мешает захватить необходимую часть заготовки.

    Характеристика детали

    Планшайба – литой металлический диск, имеющий резьбовое центральное отверстие для закрепления его на шпинделе токарного станка по дереву. В планшайбе заготовка крепится металлическими шурупами. Они насквозь проходят через ее отверстия и надежно вкручиваются в дерево.

    При реализации токарный деревообрабатывающий станок комплектуется планшайбой с наружным диаметром 100–150 мм. Дополнительно специалисты могут приобрести подобные изделия любых размеров, с другим расположением крепежных отверстий и рабочей толщины.

    При покупке для домашнего пользования необходимо выбирать планшайбу с максимальным наружным диаметром. Он должен соответствовать базовому размеру дна обрабатываемой заготовки.

    Предпосылки использования планшайб

    При выполнении точения деревянных изделий часто возникают ситуации, когда токарь обязан произвести ювелирную обработку граней, точность таких манипуляций на стандартном агрегате выполнить невозможно. Особенно если деталь имеет большие габариты и неровные углы. Фиксация заготовки на планшайбе осуществляется с помощью крючков.

    Болванка, используемая для вытачивания чаши, должна быть закреплена тщательнейшим образом, в противном случае деталь сорвется с места фиксации и работа будет испорчена.

    Высока вероятность серьезных последствий и несчастных случаев, если тяжелая заготовка сорвется со шпинделя станка. Своими руками изготавливают специальные крепежные устройства многие профессиональные токари, работающие по дереву.

    Универсальные держатели, специальные патроны могут обеспечить надежный способ крепления деревянных заготовок, особенно если выполнен станок своими руками. Но наиболее безопасной у всех токарей высшей квалификации считается самодельная планшайба, изготовленная мастером для личного пользования. Стоит изделие значительно дешевле покупных, а по надежности, долговечности, качеству намного их превосходит.

    Габариты самого агрегата небольшие, он способен поместиться в небольшом цеху или гараже частного дома. Принудительной вентиляции предусматривать в помещении, где будет происходить эксплуатация оборудования, не требуется. Многие мастера устанавливают станок между двух окон, это позволяет усилить естественную вентиляцию.

    Планшайба в домашних условиях

    Для выполнения сборки агрегата в домашних условиях мастер обязан знать регламент работ, это упростит монтаж всех деталей и позволит долго эксплуатировать станок. Методика довольно простая, но все пункты требуют внимания от специалиста и ловкости. Пошаговая инструкция изготовления самодельной планшайбы:

    1. Взять ровный стальной лист толщиной 10 мм.
    2. Стальной, неповрежденный уголок 50×50 мм, болты М8×30 в количестве 8 штук, плоские шайбы и гайки к ним.
    3. Тщательно продумать, каким образом самодельная планшайба для токарного станка по дереву будет крепиться в шпинделе агрегата. Купить либо выточить втулку с резьбой.
    4. Стальную пластину разметить окружностью необходимого диаметра. Нанести две оси, чтобы они проходили через центр и пересекались под углом 90º.
    5. Лобзиком произвести круг по размеченной линии, щепетильно отшлифовать.
    6. Промочить сквозные пазы по центральным осям, не доходя 3 см до границы детали, отойдя от центра на несколько сантиметров. Лучше предварительно просверлить отверстия несколько большего сечения, чем заготовленные болты.
    7. Отпилить от цельного уголка четыре одинаковых отрезка. Одну полку каждого отрезка просверлить тем же сверлом, что и пластину.
    8. В двух других полках уголков нарезать резьбу М8. Вкрутить в нее болты.
    9. К пластине приварить резьбовую втулку крепления к валу.
    10. Через шайбы прикрутить уголки к планшайбе с помощью болтов.
    11. Планшайба для токарного станка своими руками изготовлена. Необходимо закрепить ее на шпинделе агрегата и начинать работу.

    Чтобы фиксировать такой шайбой заготовки, уголки передвигаются в требуемое положение и крепятся гайками. Надежно каждая деталь зажимается с помощью болтов, они вкручиваются в полки уголком с резьбой М8.

    Видео по теме: Как сделать планшайбу для токарного станка ТВ-4

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector